Lleva años haciendo lo que cree y creyendo en lo que hace. Cultiva un perfil honesto y crítico con las injusticias sociales que ha servido de espejo a mucha gente.
La periodista publica ‘Libérate’, un manual que repasa la trayectoria de esos héroes olvidados que abrieron camino a la cultura LGTB en España.
El año del chándal y la funcionalidad extrema, pero también de los caprichos postergados, las prendas para ser vistas en Zoom o las marcas de autor ‘instagrameables’. ¿Qué compramos cuando la moda ya no es un escaparate social sino una elección personal? Estas son algunas de las piezas más vendidas (y agotadas) en estos doce meses.
Anthony Vaccarello ha buceado en los archivos de los años sesenta, la década en la que Yves Saint Laurent cambió para siempre las reglas del vestir cotidiano, para dar respuesta a un presente en el que, como entonces, nada volverá a ser lo mismo.
Su trabajo es elegir qué se vende y qué no en algunas de las tiendas más conocidas del sector. En su selección para esta temporada cabe de todo, aunque las prendas cómodas (y muy básicas) marcan la pauta.
La firma comandada por Demna Gvasalia es experta en saber leer el presente. Tras estos meses de desfiles en formato digital, ellos han preferido apostar por una moda interactiva que se puede llevar gratis (al menos en la pantalla)
A su corta edad, ha patentado instrumentos para medir la contaminación del agua, dispositivos para detectar adicciones tempranas y hasta una ‘app’ contra el ciberacoso. Hoy es mentora de más de 30.000 jóvenes científicos que buscan solucionar problemas sociales a través de la tecnología.
La gurú del tenis se ha convertido, como era de esperar, en un referente de estilo. Pero ni sus colaboraciones con marcas son las esperadas ni sus elecciones a la hora de vestirse son las habituales.
Trazando paralelismos entre Coco Chanel y Catalina de Médici, y con Kristen Stewart como única invitada, Virginie Viard ha demostrado que se puede ser rebelde desde el clasicismo.
Pocos esperaban que uno de los diseños más controvertidos de las últimas décadas volviera, y lo hiciera, además, coronándose como una de las marcas de más éxito durante este convulso año.
No fueron los diseñadores, sino un puñado de mujeres rebeldes las que han logrado que hoy llevemos ciertas prendas. La ilustradora Laura Castelló lo demuestra con un libro que repasa las subculturas de los últimos dos siglos.
Gucci estrena su festival con ‘At Home’, un corto que reflexiona sobre los cuerpos no normativos y las identidades divergentes.
La polifacéctica artista –compositora, performer, ilustradora…– es también un inesperado icono de estilo colorista y enloquecido.
Pocos días antes del confinamiento, el comisario presentó su exposición anual en París, una reflexión sobre el concepto de tiempo en la moda prevista para el pasado mayo y que acaba de inaugurarse.
Inicialmente fue un color masculino, después se asoció a la feminidad más reaccionaria y hoy es un símbolo de empoderamiento. ¿Qué hace del rosa un color tan polémico?
Nuevas experiencias para nuevos tiempos: Alessandro Michele estrena una campaña protagonizada por su equipo ante las decenas de miles de fans que han pagado por ver a la artista actuar en remoto.
Tan amado como criticado, Tous ha vendido más de cuarenta millones de su famoso oso. Rosa Tous reflexiona abiertamente en torno a un símbolo que convirtió a una familia joyera de Manresa en una compañia global.
Comenzó reivindicando la inclusión en sus clases. Ahora su discurso copa portadas y alfombras rojas. «El mundo no está hecho para gente diversa. Ni en las oficinas, ni en las imágenes, ni siquiera en la logística para poder movernos libremente», afirma.
Las piezas de vidrio y metacrilato de esta artista se han expuesto en galerías de todo el mundo y hasta han formado parte de la escenografía de ‘El Mal querer’. Ahora Armengol forma parte de ‘The Walking Society’, el proyecto de Camper que pone en valor el talento de Mallorca.
Prendas envolventes, siluetas balón o piezas deconstruidas, las identidades de Miuccia y Simons se superponen sin distanciarse de la filosofía de la marca.
Desde que su papel de Missandei en ‘Juego de tronos’ la catalputó al éxito, la actriz utiliza su fama para despertar conciencias. Ahora, como musa de Pandora, reivindica la diversidad inherente en el hecho de ser mujer.
La tendencia de los básicos cómodos convive con otra corriente antagónica que también parece estar marcando la pauta del consumo: la compra de un solo objeto exclusivo, duradero y poco funcional solo por capricho. Una dinámica que, según los expertos, ayudará a reflotar en parte las maltrechas cuentas de las firmas de moda.
La idea de presentar en primicia las colecciones en esta red social responde a una estrategia de la industria por rechazar su anacrónica perfección en tiempos que piden transparencia y espontaneidad.
El diseñador presentó el pasado martes su colección dentro del marco de Madrid es Moda, un encuentro paralelo a la Mercedes Benz Fashion Week madrileña que pone en valor la moda de autor y los procesos creativos y artesanales del diseño nacional.
La firma sueca ejercerá de intermediaria entre los usuarios que se quieren deshacer de sus prendas y los nuevos compradores, una idea que ya han implementado otras marcas que apuestan por un modelo de negocio circular.
La casa joyera resucita su reloj icónico. Creado en los años treinta, se adapta a los tiempos actuales.
Las búsquedas de mascarillas de diseño se han multiplicado por cuatro en el último mes, y empresas como Etsy han tripllicado su facturación. Su uso, obligado y por tiempo indefinido, hace que cada vez sean más los que busquen en ellas el componente estético.
La directora ejecutiva de ACME cree que es el momento de encumbrar los valores que definen la moda de autor: produccion local, trabajo manual y calidad en las materias primas.
La ex directora de moda de la escuela de arte de Amberes y actual directora creativa de Polimoda cree que los desfiles son necesarios, que el consumidor todavía no ha aprendido la lección y que la información crítica y honesta es más necesaria que nunca en esta industria.
La historiadora y directora del Museo del Fashion Institute of Technology (Nueva York) no tiene perspectivas demasiado esperanzadoras. En su opinión, la crisis economica hará que la industria pierda valor para el público
‘El futuro de la moda’ es un serie en la que distintas figuras claves en el sector explican los cambios que debe afrontar el negocio para sobrevivir. En esta tercera entrega, la diseñadora al frente de la firma Brother Vellies y de la plataforma antirracista 15% Pledge, explica por qué es el momento de trasitar hacia una moda más justa e igualitaria.
‘El futuro de la moda’ es un serie en la que distintas figuras claves en el sector explican los cambios que debe afrontar el negocio para sobrevivir. En esta segunda entrega, el director de The Business of Fashion vaticina el fin de la compra física y explica los cambios que las marcas deben afrontar si quieren seguir siendo relevantes
‘El futuro de la moda’ es un serie en la que distintas figuras clave en el sector explican los cambios que debe sufrir el negocio para sobrevivir. En esta primera entrega, el consejero delegado de Mango explica la nueva importancia que adquieren la venta digital, la sostenibilidad y las colecciones más funcionales.
Ahora que los consumidores demandan información sobre de dónde proceden y cómo están hechas sus prendas, el sector de la marroquinería tiene un problema con la transparencia.
Las redes sociales han señalado con el dedo a las compañías que no han pagado sus pedidos a los talleres asiáticos. Ya hay una decena de firmas que se han retractado.
La semana de la moda más exclusiva del mundo ha celebrado su primera edición digital y no ha cumplido con ninguna expectativa
Afrontar la situación de manera honesta, aprovechar el cambio de hábitos o fomentar la idea del capricho. Algunas de estas estrategias han servido para que ciertas compañías hayan podido sobrevivir (e incluso aumentar sus beneficios) durante el confinamiento
Por primera vez en su historia, una colección de Chanel no está inspirada en la vida de Coco, sino en la de Karl Lagerfeld. Virginie Viard, actual directora creativa de la casa, demuestra que se puede hablar de exceso a través de prendas nada excesivas. Y que la maestría que subyace a la Alta Costura se puede exhibir sin necesidad de diseños artificiosos.
Maria Grazia Chiuri presenta su nueva colección de Alta Costura a través de ‘Le mythe Dior’, un cortometraje para el que se realizaron a mano 37 prendas en tamaño mini
Su voz lleva una década alzándose contra las injusticias de la moda. Embajadora de la ONU y cofundadora de Eco Age (la agencia que propone planes de negocio éticos), Firth reflexiona sobre la grave situación de crisis de un sector que ya no puede dar la espalda a la sostenibilidad.