El virtuosismo de Nicolas Ghesquière reflejado en su nueva colección para Louis Vuitton, la modernidad radical que define el trabajo de Demna en Balenciaga o la perfecta propuesta de Chanel desarrollada por su equipo creativo definen los últimos desfiles de la semana de la moda
“No creo que tenga la opción de vivir como lo que no soy”, contaba el diseñador romano en la rueda de prensa posterior. La colección, que recupera los grandes éxitos de su sello creativo, revisa también el archivo de la casa para rescatar lo olvidado y ‘demodé’
El estreno del italiano al frente de la casa (más allá de un primer acercamiento con una precolección hace unos meses) ha sido una inmersión en el archivo setentero de la marca. Tras pasarlo por su particular prisma, el resultado es una propuesta burguesa y suntuosa, pero con un giro punk. Princesas trasnochadas que vuelven a casa filosofando sobre el sentido de la belleza
Su primera colección se esperaba para septiembre, pero el diseñador romano ha pillado desprevenidos a todos lanzando las más de doscientas imágenes que conforman su colección crucero. Titulada ‘Avant les débuts’, supone una actualización del archivo de Valentino de los años sesenta y sesenta pasado por el filtro de su propio imaginario
El diseñador que convirtió a Gucci en una maquinaria superventas ha aceptado la oferta de la casa romana, que curiosamente ya es en parte propiedad del grupo Kering, el ‘holding’ que lo encumbró y con el que rescindió su contrato en 2022
El artífice del éxito de Gucci y uno de los hombres de confianza del grupo durante casi dos décadas, dejará la compañía en septiembre. Kering está realizando una serie de cambios decisivos para recuperar la relevancia de sus firmas de moda.
Protagonistas de una frenética lista de movimientos, los directores creativos tienen que tener en cuenta nuevos factores: la moda ha descubierto que a veces no necesita el aval de sus nombres.
Detrás de la despedida del diseñador romano como director creativo de Gucci, casi ocho después de reinventar la firma y convertirla en un fenómeno social y económico, se esconden otros tres de tensión que su entorno achaca a las presiones empresariales.
El diseñador comenzó a trabajar en la firma italiana en 2002 y como director creativo ha combinado filosofía y cultura popular e impulsado la moda de género fluido. «Hay momentos en que los caminos se separan debido a las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros puede tener», ha explicado el creador romano.
Alessandro Michele ha presentado en Castel del Monte, una fortificación del siglo XIII en la región de Apulia, una colección inspirada en la relación entre los filósofos Hannah Arendt y Walter Benjamin.
El artista dice en una entrevista que cree que han robado la famosa réplica que lució en la Gala Met de Nueva York vestido de Gucci.
En un momento en el que la industria está en constante alteración, pocos son los directores creativos que aguantan en el cargo más de 60 meses.
Renovarse o morir. Flirtear con la muerte se ha convertido en un rito recurrente entre las marcas de moda. De la fiesta de Gucci en el cementerio de Hollywood al cortejo fúnebre que abrió el último desfile de Dolce & Gabbana. En las plegarias de CEOS y directores creativos: conectar con el más allá para acercarse a las nuevas generaciones.
Pocos pueden alardear de ser tan personales como Alessandro Michele y de arrasar comercialmente. La imaginería fantasiosa e historicista del diseñador es un éxito. Damos la palabra al genio.
La andaluza lleva tiempo colaborando con grandes firmas internacionales. Hablamos con ella después de que Alessandro Michele estampara su caligrafía en varias camisetas de su última colección.
Alessandro Michele emociona con su visión humanista punk en un desfile de rostros únicos, excéntricos, libres y anárquicos.