Juntos, pero no revueltos

La Rioja vitivinícola -hay otra Rioja montuosa y agreste con múltiples representaciones en Los Cameros o Ezcaray- es en nuestros días una comarca natural perteneciente a tres comunidades autónomas: Euskadi, la Rioja y Navarra. Esta circunstancia puede causar algunas dificultades en el mantenimiento de una denominación de origen común en un momento, además, en que se están produciendo ciertas tiranteces entre los puristas o artesanos y las superbodegas, controladas por grandes empresas, bancos españoles y multinacionales.

EDUARDO BARRENECHEA,Los problemas que están surgiendo a propósito del vino de Rioja no se limitan, aunque pudiera parecerlo, a una lucha sorda entre quienes creen que el vino debe hacerse como siempre y quienes pretenden adaptarse a los gustos mundiales con vinos de menor graduación, sino que asimismo existen -aunque pocos lo confiesen- trasfondos políticos.

No se terminan aquí las contradicciones: habría que añadir la lucha abierta entre viticultores (es decir, el productor o agricultor, el que trabaja la viña con sus manos) y vinicultores (que son los que elaboran el vino). Estos intereses contrapuestos tienen su continuación en la estructura tanto económica como social que plantean, que imponen, las grandes empresas o las multinacionales frente a los pequeños y medianos productores. Y ello, justo es decirlo, no porque esas empresas monstruo hagan vinos de inferior calidad, sino porque esos pequeños y medianos viticultores y vinicultores se ven en cierta medida, impotentes para- seguir sobreviviendo como tales.

El problema se complica aún más si se considera que mientras unos defienden que el rioja auténtico es el de crianza en barricas de roble durante tres o cuatro años, otros sostienen que el. mercado internacional demanda, cada día más, vinos suaves, afrutados, que no se suban a la cabeza tras tomarse media botella comiendo.

Históricamente, la estructura parte de la explotación semifamiliar regional, que luego se vio reforzada por el capital vasco, lo que dio lugar a establecimientos de tipo medio. Con el boom económico, entran las multinacionales y las grandes empresas y bancos españoles, lo que da lugar a firmas fuertes, iniciándose con ello la polémica entre los puristas o artesanos y las superbodegas.

Algunos dicen que el rioja se ha politizado porque la parte de la Rioja alavesa, al pertenecer a Euskadi, está buscando una diferenciación. El juicio parece exagerado. En entrevista mantenida en la Ardo-Etxea (casa del vino) de Laguardia con cinco responsables del centro, encabezados por José María Guerenabarrena -presidente de la Comisión de Agricultura y diputado foral-, quedó muy claro que la Rioja vasco-alavesa no pretende desmembrar la Rioja, pero sí -como significó el técnico Iñaki- lograr una mayor autonomía.

Muchos son, en verdad, quienes ven en esta petición de mayor autonomía una especie de independentismo político y no sólo vinícola; pero decía Iñaki que a ellos sólo les preocupa que la subzona alavesa no caiga bajo el poder de las grandes empresas y multinacionales, porque la estructura de la propiedad en su tierra es de pequeña o mediana extensión.

La Rioja está subdividida en cuatro zonas muy diferenciadas: la Rioja alavesa (Rioja alta), la Rioja alta-logroñesa y la Rioja baja (logroñesa y navarra). Nadie entendido pone en duda que el buen vino es el de la Rioja alta.

"Nosotros", nos decían en la, Ardo-Etxea de Laguardia (Alava), "no queremos en absoluto independizarnos del resto de la Rioja. Eso es una falacia. Lo que pretendemos es que bajo el común denominador de rioja, cada zona tenga su propia identidad, sin necesidad del coupage (mezcla de vinos de distinto origen). Nosotros no lo necesitamos".

De las 2.342 bodegas existentes en la Rioja, sólo entre quince almacenan y controlan el 50% de la producción. Y de ellas, sólo una cooperativa, la de Aldeanueva del Ebro, se encuentra en el ranking de cabeza, con una capacidad del 15% del total. Las otras catorce, están en manos de sociedades, bancos y multinacionales. Estas superbodegas se nutren en su mayoría de compras a particulares, hasta el punto de que de las 70.000 hectáreas de viñedo existentes en la Rioja, la poderosa AGE sólo posee 55 hectáreas. Los particulares -a través de las cooperativas- intentan sin mucho éxito contrarrestar este problema, ya que esas propiedades particulares representan el 97% de las bodegas.

El 'coupage'

Técnicamente, la lucha por la pureza del rioja se entabla entre los que defienden que éste precisa del coupage entre los distintos tipos de uva de cada comarca para lograr un rioja uniforme y los que defienden que ello puede ser necesario en unas zonas, pero no en otras.

Los alaveses, por ello, defienden que es necesario conservar el distintivo de rioja, pero resaltando más en las etiquetas la zona de producción y la del envasador. Y ello ya se está haciendo con algunas marcas. Es decir, copiando el modelo francés de los château, aunque todos sean burdeos. Las grandes superbodegas y multinacionales opinan todo lo contrario: que el coupage es absolutamente necesario e imprescindible para que el rioja conserve unas características comunes y diferenciadoras.

Esta última tesis la sostenía el presidente del Consejo Regulador del Vino de Rioja, Coello, quien. hacía el siguiente símil: "La diferencia entre un vino fresco o afrutado con un reserva o gran reserva lo resumiría diciendo que es el mismo que el existente entre una chica guapa de diecisiete años y esa misma mujer madura de veintisiete... Cuestión de gustos. Una está por hacer y otra ya lo ha hecho todo...".

Iñaki, alavés, recurría a otros matices: "Europa y el mercado internacional piden, cada vez más vinos frescos o afrutados, de menos graduación alcohólica. Por ejemplo, ahora son las cinco de la