Fallece a los 76 años el diseñador de los trajes más vanguardistas de Bowie. El japonés que revolucionó Londres diez años antes de que Kawakubo, Miyake y Yohji Yamamoto conquistasen París creó un legado que es pura cultura pop.
El creador es la voz (y el alma) de la resistencia estética. Un artista independiente en un sector dominado por grupos y tendencias efímeras y comerciales, cuya visión se mueve entre la elegancia clásica y la provocación.
La diseñadora colabora desde 2010 con Iniciativa Moda Ética para producir en África, promover el activismo y conseguir mejoras sociales en países subdesarrollados.
Los jóvenes de hoy revenden, reciclan, reutilizan… Un nuevo modelo de consumo que cambia las reglas de juego de las marcas.
Carine Roitfeld y Karl Lagerfeld fueron mucho más que colaboradores. Les unía una gran amistad. Ahora, y durante las próximas tres temporadas, la editora francesa será la consultora creativa de la firma homónima del káiser.
Siempre fue más que un diseñador. Artista radical y agitador social, Adrover conoce de primera mano lo mejor y lo peor de la industria. Puede sonar apocalíptico. Pero su visión, honesta y valiente, de la moda y de la sociedad es la mejor radiografía de los nuevos tiempos. Charlamos con él de sostenibilidad, fama, ventas, racismo y descrédito político.
Hablamos en exclusiva con Rushemy Botter y Lisi Herrebrugh tras su debut al frente de la firma en la Semana de la Moda de París. Su visión es respetuosa pero en absoluto nostálgica. La nueva Nina es, según el dúo holandes, «moderna, más deportiva y también elegante».
Frente a la dictadura del sportwear y el casualwear, Julien Dossena traza en Paco Rabanne un plan para poner la elegancia de nuevo en el centro de la moda, con una colección que mezcla Marlene Dietrich con Jimmy Hendrix.
El propio diseñador belga explica en el backstage las claves de una colección exquisita. Sus creaciones son el más bello contraataque al mecanismo ‘marketiniano’ de diseño (y consumo) cómodo.
En una semana de la moda que tira de grandes montajes y discursos efectistas, casas históricas como Dior y Saint Laurent sopesan cómo dar continuidad a su legado en el contexto actual.
Pierpaolo Piccioli demuestra que la moda es un motor de cambio poderoso. Su colección para Moncler Genius repite la campaña que inició en enero en la alta costura de Valentino a favor de una industria y una belleza inclusivas. Su revolución (silenciosa y elegante) derroca cualquier muro de discrimación.
Del trench al jersey de rombos, pasando por la tradición textil de Saville Road, el gusto por la excentricidad o la última oda al corset. Mientras el Brexit sigue creando fracturas en la calle y en el Parlamento, los diseñadores de la Semana de la Moda de Londres utilizan la pasarela para reflexionar y reconstruir la identidad británica.
No solo modernizó Chanel. Convirtió la marca en uno de los logos más codiciados del mundo y, de paso, diseñó el futuro de la industria de la moda.
Informar y educar. Conscientes de su gran poder para movilizar a las masas, televisión y moda suman fuerzas a favor de una industria (y una sociedad) que ya piensa, crea y consume con mayor responsabilidad.
Con el casting más potente (y transversal) de la semana de la moda de Londres, la diseñadora irlandesa analiza la tensión entre exhibicionismo y privacidad, «entre ser un objeto de deseo y decidir sobre tu cuerpo».
Cuando se cumplen 25 años de la muerte de Kurt Cobain en 1994, el legado del grunge –un género y una estética que marcaron la primera mitad de los años 90– se hace fuerte en la pasarela y en la calle. De Marc Jacobs a Vetements, todos vuelven a tararear los éxitos de la generación trágica de Seattle.
Respetar y modernizar (los códigos). Ese es el credo de Wes Gordon. Con su segunda colección al frente de la marca, el norteamericano sienta las bases de un estilo más relajado, divertido y moderno, que cuenta con la aprobación (y los likes) de la nueva generación de clientas.
Más glamour y menos sportwear. El diseñador que viste a Cardi B, Rihanna y Beyoncé quiere traer el sexo y el dinero de la época dorada de Gianni Versace y Thierry Mugler a la Gran Manzana. Estas son, en palabras del propio LaQuan, las claves de un desfile apoteósico.
La alta costura sigue viva en Londres y es rentable, y este dúo de diseñadores lo demuestra con un gran número de clientas VIP.
Kate Moss, la adolescente de Surrey que se convirtió en supermodelo a principios de los 90 es uno de los rostros más representativos de las últimas tres décadas. Este es el testimonio gráfico de la carrera (y la vida) de la modelo que subvirtió los cánones de belleza y supo reinventarse una y otra vez.
2019 será un año de anarquía y opuestos: camel y neón, plataformas y bailarinas, croché y lavado ácido.
Tiene 24 años, tres nominaciones a los Oscar y ganas de luchar. La actriz cree en un nuevo Hollywood.
En los años 90, el vestido lencero –popularizado por diseñadores como Calvin Klein, Narciso Rodriguez o Helmut Lang– hizo historia gracias a iconos como Kate Moss, Gwyneth Paltrow o Carolyn Bessette. Sensual y fácil de llevar. Íntimo y exhibicionista. El ‘slip dress’ arrasa de nuevo gracias a las redes.
De Ivanka Trump a Kaia Gerber. El vestido rojo de la reina Sofía que lució ayer Letizia, 38 años después, es solo el último ejemplo de una larga lista que demuestra que reciclar ropa es una costumbre habitual y también una declaración de estilo.
De los diseños más icónicos de Alaïa a un baúl a medida de Louis Vuitton o un vestido de alta costura de Valentino. Esta es la lista de deseos con la que fantasear antes del sorteo de la lotería Navidad. ¿Y si tocara?
La gran dama del punk felicita las fiestas con una perfomance de protesta en forma de estampa navideña en contra del ‘fracking’ (o fracturación hidráulica). 2030 es la fecha límite para evitar el colapso global por el cambio climático.
La Generación Z promueve el cambio a través de la creatividad y el activismo. Así entienden la fluidez de género 5 de los jóvenes que han participado en el estudio publicado por Irregular Labs en colaboración con Gucci y Chime For Change.
El gigantesco vestido de tul que llevó Jennifer Lopez al estreno de Second Act es el último ejemplo de una larga lista de estilismos que requieren un vehículo XXL para trasladarse.
Herramienta de tortura, símbolo de opresión, fantasía sexual masculina e imagen de una visión de la feminidad reduccionista y sexualizada. ¿Qué signifia el regreso del corsé en una era que abraza el movimiento body-positive, el feminismo y el no-género?
Sus prendas excesivas y fuera de tendencia son codiciadas por coleccionistas. La creadora celebra 10 años de creatividad, tecnología y riesgo. Éxito contra pronóstico.
Las ‘celebrities’ y la propia Donatella repiten los diseños que construyeron (y explotaron) el mito del sex-appeal de Versace en los años 90. Del escote de vértigo de Elizabeth Hurley al vestido imposible (e inolvidable) de J.Lo en los Grammy de 2000.
El arte de ornamentar y editar orejas se sofistica; y el piercing (real o fake) gana adeptos en las calles… y en las redes. Estas son las marcas que decoran los lóbulos con más seguidores.
De H&M al grupo de lujo Kering. La industria avanza ante la urgencia de cambiar a un modelo de producción (y consumo) circular.
No se avergüenzan ni se ocultan. Son gordas y les gusta la moda. La nueva generación de blogueras e influencers de la denominada fatosfera reivindica su derecho a sentirse sexy y lucir la lencería más sensual y provocativa.
Diseñador y fan. Icono y cheerleader. Marc Jacobs no tiene reparo en aplaudir, promocionar y posar con diseños de otras firmas. Incluso se hace selfies con sus colegas. De Karl Lagerfeld a Miuccia Prada. ¿Su hashtag favorito? #Ilovefashion. Jacobs no tiene filtros.
Renovarse o morir. Flirtear con la muerte se ha convertido en un rito recurrente entre las marcas de moda. De la fiesta de Gucci en el cementerio de Hollywood al cortejo fúnebre que abrió el último desfile de Dolce & Gabbana. En las plegarias de CEOS y directores creativos: conectar con el más allá para acercarse a las nuevas generaciones.
La boda de la heredera del imperio Inditex con Carlos Torretta confirma el furor por los vestidos de novia de Valentino. El suyo es un sofisticado dos piezas de color rosa casi blanco.
Sin conocimiento no hay innovación. El chef catalán presenta el segundo libro de la Bullipedia y lanza una invitación a todas las mentes creativas para investigar y desarrollar su propio proyecto con la ayuda y la guía de la BulliFoundation.
Entrevistamos a Andy Hung, el artista que ha creado esta réplica del bolso Sylvie de Gucci con piezas de Lego. Su obra forma parte de la exposición ‘The Artist Is Present’, una colaboración de Alessandro Michele con Maurizio Cattelan en torno al arte de copiar.
Con una identidad visual potente y original, Marine Serre es la gran promesa francesa.