Marta Ortega reivindica a Steven Meisel, el hombre que inventó a las supermodelos en los 90

En 1998, tras el éxito apabullante de American Pyscho, el escritor estadounidense Bret Easton Ellis publicó Glamourama, la descabellada historia de un comando de modelos-espías-terroristas dedicado a hacer volar por los aires los desfiles y las fiestas del circuito fashion internacional. Victor Ward, el protagonista, es un apuesto modelo que se mueve únicamente por las apariencias. Es una metáfora de la sociedad de los años 90, una sociedad que solo se deslizaba por la superficie de las cosas. A lo largo de la novela, una sátira sobre la obsesión que existía entonces con la imagen y la belleza, siempre hay una sesión de fotos con Steven Meisel (el propio Easton Ellis posó para el fotógrafo cuando llegó a Manhattan a finales de los 80).

Steven Meisel (Nueva York, 68 años) no fue un mero retratista de esa época inaccesible y elitista de la moda, sino que ayudó a construir ese mundo de superficies y apariencias. Sus fotografías contribuyeron a crear el ideal de mujer de la década de 1990: supermodelos de medidas imposibles y piernas infinitas. De Claudia Schiffer a Naomi Campbell, pasando por Christy Turlington y Nadja Auermann, ninguna de ellas medía menos de 180 centímetros o pesaba más de 57 kilos. Irónicamente, la industria de la moda actual, la misma que abandera la democratización y la inclusividad, venera la obra “meiseliana”. El espacio expositivo del Muelle de Batería en A Coruña acoge entre el 19 de noviembre y el 1 de mayo de 2023 Steven Meisel 1993 A year in photographs, una muestra que recorre su trabajo durante 1993, uno de sus años más prolíficos (en esos doce meses realizó 28 portadas para Vogue y más de cien editoriales). Marta Ortega, presidenta de Inditex, el gigante que democratizó el vestir, es la impulsora de esta exposición que documenta, entre otras cosas, la belleza extraterrestre de las primeras top models.

Steven Meisel 1993 A year in photographs tiene una doble carga de nostalgia noventera. Por un lado, nos permite revisitar a todas esas mujeres únicas, especiales y lejanas que gobernaron el mundo durante una década. Se puede ver a Carla Bruni mucho antes de convertirse en cantante y primera dama de Francia; a Linda Evangelista antes de someterse a un procedimiento estético que, según ella, la dejó “brutalmente desfigurada”; o a Lucy Ferry y Stella Tennant, quienes recientemente murieron de forma trágica. Por otro lado, la exposición nos recuerda cómo era el mundo antes de la explosión de internet y las nuevas tecnologías. La industria de la moda de entonces era analógica, táctil y arcana, y eso la hacía atractiva y excitante. Era un negocio casi inaccesible, reservado para unos pocos: modelos, estilistas y editores. El resto debía contentarse con vislumbrar algunos destellos a través de las revistas y los videocilips de MTV (el clímax fue el vídeo de Freedom!, de George Michael, que reunió a Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford y Tatjana Patitz).

Hoy ese mundo ya no existe. La tecnología y las redes sociales han hecho que todo sea accesible para todos. Para algunos es el triunfo de la democracia. Para otros, como Bret Easton Ellis, es la tiranía de una aparente igualdad. En 2019, el escritor publicó un polémico ensayo en Vogue Italia con motivo del 20 aniversario de Glamourama. En ese artículo, abordaba todas estas cuestiones y se quejaba de la cultura actual, “obsesionada con la inclusión y la idea del pensamiento grupal en lugar del individual y que prefiere la ideología a la estética”. “La nueva generación de millennials anhela la utopía de un entorno de ensueño en el que todos deben estar incluidos, todos deben formar parte de este grupo compartido, pero en realidad esto solo atañe a ciertas personas con ciertos valores y que comparten un mismo pensamiento”, decía. “Una visión muy rígida porque si estás fuera de ese pensamiento, si tienes ideas que no se alinean con las de los demás, se te niega el acceso y, por lo tanto, quedas cancelado”, añadía, ironizando sobre conceptos como la cultura de la cancelación o el body shaming (el acto de ridiculizar el aspecto físico de una persona).

Acostumbrado a desafiar a la opinión pública con sus ideas instigadoras, Easton Ellis concluía: “Si todos son hermosos, entonces nadie lo es”. Steven Meisel 1993 A year in photographs es el reflejo de una época en la que solo unos pocos eran considerados hermosos. Se puede interpretar como un homenaje o una reflexión, como un ejercicio de nostalgia o una provocación. El significado de esta exposición, como la belleza misma, está en los ojos de quien la mira.