'Boosters', 'serums', brumas... ¿Qué significan los nombres inventados de las cremas?
En cosmética, las definiciones de la RAE no siempre coinciden con el producto que le venden. Por eso, la directora de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) explica lo que es cada uno
En cosmética, agua no es H2O, los fluidos no pueden ser gaseosos (tal y como dicta la química), los sueros no se inyectan y regenerar significa muchas cosas…
En texturas, protagonistas de este primer capítulo, no hay consenso: el fabricante es libre para llamar a su producto como le parezca por cuestiones de marketing. Así, una crema antiedad puede combatir cosas tan dispares como la deshidratación, la polución o las manchas. No queda otra que preguntar. "Lo que sí están obligados todos los laboratorios es a seguir la Reglamentación Europea de productos cosméticos 1223/2009", Val Díez, directora de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa), "uno de los más avanzados y exhaustivos del mundo que, entre otros aspectos, garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los ingredientes, la composición, el proceso de fabricación y el envase".
Cada nuevo cosmético, se llame como se llame, ha de pasar por un examen completo antes de llegar al mercado, que abarca sus ingredientes, el producto final y el modo de empleo. "Toda esta información está recogida en una base de datos única europea, a la que tienen acceso las autoridades nacionales de control y los centros de toxicología para garantizar la seguridad y la transparencia", aclara la directora de Stanpa.
Descodificamos las etiquetas con un diccionario en una mano, y con Val Díez, al teléfono, en la otra para entender qué es cada uno de los formatos que nos venden.
En cosmética es una textura líquida que se obtiene por infusión, disolución o emulsión (lo explicamos a continuación) con principios activos propios o naturales (como las aguas termales), o formulada con ingredientes específicos para usos diversos, desde refrescar hasta desmaquillar.
Es la base de la formulación cosmética. En química se define como la dispersión de un líquido en otro no miscible con él. O lo que es lo mismo, que no se mezclan. Pero conviven: como el agua y el aceite en una mayonesa. Puede ser de dos tipos: si dispersamos el aceite en una fase continua acuosa, hablamos de emulsión de aceite en agua (oil-in-water, o/w). Si la fase continua es la oleosa a la que se le añade agua, tenemos una emulsión de agua en aceite (water-in-oil, w/o). Un resultado más bien líquido dará lo que se llama una loción y uno semisólido resulta en una crema o manteca (de densidad mayor).
De ser la niebla que se forma sobre el agua (según la RAE), las brumas han pasado a convertirse en las texturas más buscadas. Son aguas a las que se añaden extractos de frutas, plantas, minerales y vitaminas, con el fin de hidratar, proteger, regenerar e iluminar la piel dándole a la vez una gran sensación de confort. Se presentan siempre en spray y no hay que secar ni extender, sino esperar a que el cutis las beba.
"Loción ligeramente astringente para limpiar y refrescar el cutis o para vigorizar el cabello", reza la RAE. En el mundo de la belleza, la definición está obsoleta. Existen mil y una fórmulas (calmantes, reafirmantes, hidratantes), no solo astringentes. Y, aunque este formato haya sido desplazado por las aguas (micelares) en el ritual de limpieza, se está reinventando como tratamiento de emergencia durante la jornada para revitalizar, proteger, descansar e incluso perfumar ligeramente la piel. Ahora se presenta también en formato mist (niebla).
Los académicos de la lengua lo definen como "una sustancia que se encuentra en estado líquido o gaseoso". Las firmas lo utilizan para lanzar mensajes como fundente y ligero para pieles que detestan la sensación grasa, ya que penetra rápidamente y matifica la piel. La mayoría de los cosméticos de tratamiento masculinos se formulan en esta textura, a medio camino entre el serum y la crema de toda la vida. Ahora han revalorizado su caché gracias a un término muy millennial: texturas watery o liquid care.
"Cosmético de consistencia espesa, generalmente de color blanco". Esta definición lingüística oficial se queda un poco corta. Formulada a base de agua y aceites, será más o menos densa según predomine uno u otro excipiente. Tradicionalmente usada para la limpieza, hoy es la textura favorita para los cuidados corporales de las pieles secas gracias a su rapidez de absorción.
Se lanzó hace más de una década como "cura cosmética". Su definición en español pasa por ser un suero o concentrado y no es más que una fórmula muy rica en principios activos (o directamente activos puros, como el ácido hialurónico) con efectos muy diversos: rehidratar, iluminar, nutrir… Su ligerísima y tecnológica textura permite que sus ingredientes penetren más que las cremas de tratamiento sin dejar ni rastro. Ahora está de moda llamarlo booster.
Para la RAE es un producto cosmético o medicinal de consistencia pastosa que se aplica generalmente sobre la piel. Como fórmula galénica es un preparado semisólido para el tratamiento tópico. A diferencia de un ungüento o pomada, contiene de un 60% a 80% de agua, para poder formar un líquido espeso y homogéneo. Dentro de su nomenclatura hay texturas para todos los gustos: mousse, ligera, rica, gel…
Se define como una "sustancia aromática, líquida y casi transparente en el momento en que se obtiene de ciertos árboles, pero que va espesándose y tomando color a medida que, por la acción atmosférica, los aceites esenciales que contiene se transforman en resina y en ácido benzoico y cinámico". Casi nada. En cosmética son productos con principios activos generalmente vegetales –no necesariamente ecológicos–, para aliviar irritaciones o heridas como las de los labios.
No es ni más ni menos que un líquido graso que se obtiene de frutos, semillas, plantas o algunos animales. En belleza es el rey de la nutrición e hidratación (más adelante explicaremos ambos). Al tratarse de un lípido, y al contrario de lo que se cree, la piel nunca llega a absorberlo, pero es un magnífico vehículo de otros principios activos que sí penetran. El de acabado seco ha sido un boom en la última década: además de nutrir e hidratar, crea una película sedosa sobre la piel de secado asombrosamente rápido. Se utiliza para aplicar aromas, filtros solares, flavonoides (que definiremos en la próxima entrega) u otros ingredientes calmantes, reparadores, reafirmantes…
El diccionario la define como una capa de diversos productos cosméticos con los que se cubre la cara o cuello durante cierto tiempo, generalmente breve, con fines estéticos. Hoy, las mascarillas son la pasión de la generación millennial. Las hay para todas las necesidades y en mil formatos: espuma, de papel, con burbujas, gelatinosas… Se usan sobre la piel limpia antes de la crema o el serum de tratamiento para aportar activos específicos, o después, de manera oclusiva, para ayudar a que los ingredientes de boosters o lociones penetren mejor en la piel.