Celebrando a Dior

Bernard Arnault habla al pie de las escaleras. Es el amo del lujo mundial y el propietario de la marca creada en 1946. Una marca que hoy se ha convertido en el Grupo Dior. Y un grupo que es el propietario de dos empresas hermanas: Christian Dior Couture y LVMH. La primera engloba las actividades de ropa, complementos y joyas para hombre y mujer que se realizan con el nombre del creador, fallecido en 1957 de un ataque al corazón. La segunda es el mayor grupo mundial del lujo, con intereses en moda, alcohol, cosmética o relojería, y la propietaria de más de 50 enseñas, entre ellas Louis Vuitton, Moët Chandon, Loewe, Dom Pérignon o Tag Heuer. El Grupo Dior emplea a 60.000 personas y factura 13.200 millones de euros al año. De ellos, 2.000 millones provienen de las ventas de algún producto relacionado con Christian Dior y 595 millones de euros son responsabilidad directa de Christian Dior Couture. Un peso económico que sobrevuela el homenaje del primer diseñador que apareció en la portada de la revista Time. Además de Arnault y Sydney Toledano, presidente de Christian Dior Couture, pronuncia un discurso el ministro de Cultura francés, Renaud Donnedieu de Vabres, quien ha designado la exposición "de interés nacional". Escoltado por antiguos colaboradores de Dior y periodistas de todo el mundo, declara: "Dior muestra que la cultura es también un motor económico e industrial. La cultura puede crear valor, empleo y riqueza. La cultura está en el corazón de nuestra influencia como país y de nuestro futuro económico". Y es cierto que la historia de Dior es un bello ejemplo de la unión de lo sublime y lo monetario. Un creador capaz de romper su tiempo con una idea nueva. Una idea nueva que genera un enorme beneficio económico y se convierte (ya en 1954) en responsable de un 55% de las exportaciones de alta costura francesa.

Pero antes de que Christian Dior se convirtiera en una etiqueta existió un niño tímido y soñador. Antes de la marca estuvo el hombre. Y su historia alberga aún el aroma de lo misterioso. En parte, porque la compañía no ha querido explotar en exceso el mito del creador en su inagotable y reciente voluntad de rejuvenecer. En parte, porque él mismo diferenció siempre entre esas dos facetas de su vida. Hasta el punto de que su biografía, publicada en 1956, se tituló significativamente Christian Dior et moi. El Christian Dior de ese título, la marca, nació con estruendo en los salones de moda de París el 12 de febrero de 1947, y fue saludado por Carmel Snow, la poderosa directora de Harper's Bazaar, como el artífice de un new look. El moi, en cambio, nació en el seno de una familia burguesa el 21 de enero de 1905 en Granville; era el segundo hijo de un próspero industrial. "Apesta a Dior", se decía cuando el viento traía los olorosos efluvios de la fábrica química familiar. Y para contentar a su mujer, Madeleine, Marcel compró una exquisita villa junto al mar, adonde se trasladaron con sus dos vástagos. Christian Dior tenía dos años cuando llegó a Les Rhumbs. Tal vez tratando de eliminar el olor químico de su fortuna, Madeleine se embarcó en la titánica tarea de crear unos fastuosos jardines. Una tarea en la que contó con la complicidad de Christian, su hijo favorito. Con cara almendrada y ojos dulces, Christian sería el único de los cinco niños Dior que conseguiría romper el rígido código educativo de su madre. Y el jardín fue el escenario de esa conexión.

Aunque los Dior alternaron la vida en Granville con la de París (y sus apartamentos allí también tuvieron una notable influencia en la concepción estética de Christian), la casa de Les Rhumbs siempre fue el refugio al que volver. Hasta que la ruina económica se la arrebató. Fue en 1932, poco después de la muerte de la madre, y significó el fin de la vida bohemia y diletante que llevó Christian hasta los 27 años. Aspirante a arquitecto, estudiante de ciencias políticas (su madre soñaba con que fuera embajador) y poseedor de una galería de arte (con el nombre de otro: para Madeleine era un descenso social que el nombre de Dior estuviera en la puerta de un comercio), la principal ocupación del joven Christian fue cultivar la amistad de Christian Bérard o Henri Sauguet y fomentar su pasión infantil por el carnaval y el disfraz. Pero cuando el sueño burgués se acabó, su padre se hundió y tuvo, por vez primera, que buscarse la vida. Fracasó en sus intentos por encontrar un puesto de oficinista o banquero, y una puerta insospechada se abrió: ilustrador de moda para revistas y diseñadores. Profano en la materia, excepto por sus creaciones carnavalescas, descubrió una buena forma de ganarse la vida. Hasta que en 1934 enfermó de tuberculosis, y sólo gracias a la generosidad económica de sus amigos pudo permitirse abandonar París y retirarse a Ibiza. Un tiempo en que comprendió su anhelo por crear algo propio. Había comprado obras de arte, había dibujado las ideas de otros, pero Christian quería dar un paso más y ser responsable de algo. De algo nuevo.

En la casa de Granville, en una vitrina contigua al traje de 1947 que dio nombre al New Look (una chaqueta entallada, con espaldas redondeadas y una falda muy voluminosa), está esa estrella. Dior la conservó siempre, y, de hecho, la convirtió en uno de sus iconos. Fue un hombre tan supersticioso como para iniciar su biografía relatando una anécdota relacionada con la adivinación. Tenía 14 años y una pitonisa le leyó la mano en una feria: "Te encontrarás sin dinero, pero las mujeres te serán beneficiosas y gracias a ellas tendrás éxito. Obtendrás grandes beneficios y te verás obligado a hacer grandes viajes". Con ironía, Dior recordaba que en aquel momento la predicción parecía hablar más de la trata de blancas que de la alta costura. Pero esa anécdota también le servía para preguntarse si sus padres (que entonces sonrieron al oír hablar de grandes viajes respecto a un niño al que costaba salir de casa) le hubieran reconocido al embarcarse en la aventura de Christian Dior, como a él le gustaba llamarla. Una aventura que significó la creación de un nuevo concepto y de una etiqueta cargada de valores y simbolismo que se imprimió en vestidos y perfumes. Para algunos diseñadores, la creación de una fragancia es una especie de peaje comercial. Para Dior fue un paso más en la creación de un universo propio, completo y totalmente nuevo. Olores, complementos y telas establecen un diálogo comunicativo y creativo en un concepto visionario de lo que será una firma de moda. "El perfume es el complemento indispensable de la personalidad de una mujer. El toque final de un vestido, la firma de Lancret en sus pinturas", solía decir Christian. Y para ese capítulo, como hizo en casi todos los importantes de su vida, confió en un amigo. Serge Heftler-Louiche y Dior veraneaban juntos en Granville y se reencontraron en la década de los cuarenta. Uno, empleado en Lucien Lelong; el otro, convertido en director financiero de François Coty y propietario de una empresa de cosmética. Juntos lanzan en 1947, en paralelo al New Look, una creación no menos inspirada en Granville: Miss Dior.

La importancia de los perfumes en la historia de Dior queda clara al acceder a la sala principal de Les Rhumbs. En un espacio privilegiado, frente a la cristalera que preside el salón, se han colocado las vitrinas que muestran la evolución de los frascos, las formas y la identidad de las primeras fragancias de la casa: Miss Dior, Diorama (1949) y Diorissimo (1956). El responsable actual de los perfumes, Thomas Du Pre, habla con pasión frente a ellos. Además de la exposición, uno de los puntos claves de esta celebración de cumpleaños es el lanzamiento de Miss Dior Cherie, una reelaboración de la fragancia fundacional. "La filosofía de Christian Dior es la creación de algo totalmente nuevo a partir del clasicismo. Así que, después de que John Galliano reformulara el traje Bar, del New Look, para la colección de ropa, pensamos en hacer lo mismo con el primer perfume", cuenta. A su alrededor, vestidos inspirados en olores, y olores que siguen la estela de un pliegue, de una falda. Piezas de los archivos Dior, pero también del Museo de Kioto o del MET neoyorquino. Y dos curiosidades. La agenda de Dior de 1957 abierta por su última anotación: "13 de octubre: salida para Italia". No hay nada más escrito, porque Dior nunca volvió de ese viaje. Murió el 24 de octubre en un balneario de Montecatini. Y la segunda curiosidad: un álbum de fotos tomadas por su cuñado que muestran el esplendor de los jardines de Granville. Un álbum que llevó siempre consigo.