¿Por qué muchas de las fragancias de Loewe huelen a jara?

Las flores de la jara, tan blancas como delicadas, duran solo un par de días en los que salpican de blanco muchos paisajes del centro y sur de la península Ibérica en primavera. Es imposible no admirar su belleza silvestre bajo encinas o alcornoques, pero es más difícil saber que este arbusto resulta clave en la creación de perfumes desde hace más de 3.000 años. De hecho, fue una de las primeras materias primas aromáticas utilizadas por su fragancia. Concretamente la resina que recubre sus ramas cuando se caen las flores, una sustancia que protege a la planta del calor estival. “Las flores no huelen a nada; son sencillamente soberbias. Cinco pétalos blancos, un corazón de estambres amarillos y, en la base de cada pétalo, una mancha de color carmín que los andaluces llaman las ‘lágrimas de Cristo”, escribe Dominique Roques en El buscador de esencias. La resina, sin embargo, “tiene un olor cálido, casi animal, con una fuerza asombrosa”, añade.

Jara, ládano o Cistus ladaniferus son distintos nombres para una familia que trabaja como pionera en suelos degradados y que se recolecta con una hoz. Normalmente al terminar con la cosecha del corcho, por estirpes jareras que se dedican a ello desde hace generaciones. “España es uno de los mayores productores de jara destinada a perfumería a nivel mundial”, indican desde la Academia del Perfume. Más de 2,1 millones de hectáreas en toda la Península, de las que solo se recolecta en torno a un 4%, según estiman desde el proyecto europeo BeonNat, que promueve cadenas de valor para el aprovechamiento de árboles y arbustos de tierras marginales. Tiene un pasado curioso, cuenta Roques: “La forma en que se recogía en la Antigüedad es digna de ser contada. Los rebaños de cabras regresaban por la noche con su vellón impregnado de esa resina, que los pastores recuperaban con un peine para elaborar pasta de combustión”. Hoy se cortan las gavillas en un centro de producción y se las somete a un proceso de calentamiento. Una técnica que se ha beneficiado de las demandas de sostenibilidad y de las innovaciones del sector. De ahí saldrá la goma, de la que emergerán varios acordes para la paleta de los perfumistas, tras diferentes procesos de destilación.

“Permanece mucho tiempo en la piel porque es un ingrediente con moléculas de estructura muy grandes; cumple una función muy importante por su parte balsámica, que hace de fondo”, cuenta Nuria Cruelles, nariz de Loewe Perfumes, que distingue entre varias de las notas que maneja. “El acorde de cistus se asemeja a cuando entras en una cava de vino, con ese lado más húmedo; mientras que el ládano es más aromático, tiene la parte más de resina”. Aún recuerda la primera vez que se topó con este arbusto por casualidad en el campo, en Huesca: “Llegamos a un prado y me impresionó aquel olor. Sucede sobre todo en verano y cuando cae el sol, cuando las hojas están en proceso de rendimiento y segregan más resina”. Por su cumpleaños le habían regalado un alambique de cobre antiguo, así que recortó algunas ramas y lo estrenó destilándolas con vapor.

Quizá algunos de aquellos aromas se le quedaron impregnados, porque cuando años después se planteó idear un sello para sus fragancias para la casa de origen español volvió a la jara. Sobre ella imaginó el Acorde Loewe, una nota final con la que corona sus creaciones y con la que unificará la diversidad de la colección Botanical Rainbow: “Lo utilizo al final de mis fórmulas, como una signatura que da redondez y un giro a la fragancia. Tiene mucha personalidad, si lo trabajara desde el principio acapararía demasiado protagonismo y este debe ir al proyecto concreto con el que esté. Por eso va al final y en distintas proporciones. Lo veo como pintar un cuadro y hacer la firma en relación al tamaño del lienzo”. No es una nota sencilla para darle forma, pero el recio ingrediente era perfecto para erigir el concepto que Cruelles está desarrollando para Loewe desde el 2018, muy en consonancia con los códigos que Jonathan Anderson plantea para la división de moda. “Al pensar en España pensamos en aromáticos como el lavandín o el romero”, reconoce la nariz, “pero elegí la jara porque quería algo que representara al país más allá de lo evidente. Así me vinieron a la cabeza los campos de jaras que van en sintonía con los valores de la marca. Es un ingrediente que se recoge a mano, tiene una artesanía; nace salvaje pero podemos conocer a las familias que lo recolectan, tiene una tradición. No es fácil por ser tan silvestre, pero era como encontrar un diamante en la tierra que había que pulir para que encajara en todas nuestras familias olfativas”.

Heredar la historia

Cruelles sabe de tradición. Cuando tomó el testigo olfativo de Loewe de manos de Emilio Valeros heredó varias décadas de historia y auténticos iconos de la perfumería. “Loewe es pasado, pero también presente y futuro. Para mí la perfumería clásica representa algo que ha sido importante, pero también una oportunidad para transformarlo en contemporáneo. Para esas nuevas generaciones que no tienen nuestra memoria olfativa, porque Aire ya no les recuerda a sus madres, no parten de esa vivencia. Por ejemplo, el gálbano es muy importante en la familia Loewe Aire, así que está presente en Aire Anthesis”, dice de la versión que lanzó al mercado en 2023, “pero aquí manda más el muget”.

Aire es un jugo especial para la nariz, el primer perfume de la firma que olió en casa, porque lo usaba su madre. Los aromas fueron vitales en su formación mientras crecía en Sant Carles de la Ràpita, un municipio de Tarragona de menos de 20.000 habitantes. “El olfato es como leer entre líneas lo que está pasando alrededor. La vista es muy importante, pero el olfato es intuitivo. Para mí siempre ha sido una manera de vivir. Recuerdo que desde pequeña me gustaba jugar a adivinar de quién era la chaqueta de cada uno de mis amigos del colegio por su olor”. Esos compañeros empezaron a regalarle los frascos vacíos de sus fragancias, que Cruelles coleccionó hasta que su habitación se transformó en algo parecido a un museo. Nadie en su familia pertenecía a este universo endogámico, así que sus padres se quedaron de piedra cuando con 17 años se les plantó delante para anunciarles que quería hacer perfumes. “Ni si quiera les dije que quería ser perfumista, porque no sabía que podía ser una profesión”. Igual habrían preferido a una abogada o a una médica, porque al menos hubieran sabido qué tenía que hacer para llegar a ello. Pero juntos descubrieron que lo mejor sería que estudiara Química y así comenzó un trayecto que lleva recorriendo casi un par de décadas y que la ha llevado por toda Europa y Oriente, trabajando para grandes marcas hasta aterrizar en Loewe. Parece que estaba escrito: “Al nacer estuve unos días sin nombre, porque las tecnologías de hace 41 años fallaban y mis padres esperaban un niño”. Lo de Nuria surgió por la dueña de la perfumería de su pueblo, Perfumería Nuria, que estaba por allí y la sostuvo en brazos. “Eligió mi nombre y creo que sucedió algo mágico”.