Arturo Obegero, diseñador español en París: “En mi pueblo creen que aquí salgo de copas con Harry Styles, pero estoy pegado a mi máquina de coser”

No parece probable que Harry Styles sepa quién fue Antonio Gades. Sin embargo, el pasado abril los caminos de la superestrella del pop y el bailaor más combativo de la segunda mitad del siglo XX se cruzaron durante unos segundos. En el vídeo de As It Was, con más de 405 millones de visualizaciones solo en YouTube, Styles viste un pantalón de talle alto que se llama Gades en homenaje a los que lucía el fundador del Ballet Nacional de España.

Su autor, el asturiano Arturo Obegero (Tapia de Casariego, Asturias, 29 años), cuenta que una imagen del bailaor formó parte del panel de inspiración de su colección de graduación en la escuela londinense Central St. Martins. También había imágenes de la fotógrafa alemana de Viviane Sassen. Y, planeando sobre todo ello, un culto a la silueta, la geometría y el magisterio de Cristóbal Balenciaga, otro chico de la cornisa cantábrica que, como él, trató de abrirse paso en la moda parisiense.

“Me paso el día trabajando, pero estoy muy contento porque sacamos la marca durante el primer confinamiento y en solo dos años ya empiezo a ver los frutos”, cuenta. Digno representante de su generación, Obegero acude a lo identitario para construir sus colecciones.

Su debut se titulaba Palmira, el nombre de su abuela. Y la colección que presentó en junio del año pasado en París, Song to the Siren, es un homenaje a su localidad natal y a la encrucijada ecológica en que se encuentra: “En Tapia, que es un pueblo muy pequeñito y precioso, están intentando construir una mina de oro que va tristemente a destruir todo. Por eso quise que la colección fuese una carta de amor a la naturaleza y a las tradiciones de mi pueblo”.

París es el hogar natural para una propuesta como la suya, que huye del streetwear dominante y se abona a la exploración de la feminidad, la delicadeza y los códigos de la costura. Obegero llegó a la capital francesa desde Londres para trabajar en Lanvin antes de lanzar su marca homónima. Crea diseños sin género que luego adapta en función de las diferencias morfológicas de hombres y mujeres. Y para ambos propone piezas de sastrería geométrica con cortes dramáticos y juegos de sombra, escotes, transparencias, aberturas y una cierta sobriedad cromática que es su seña de identidad, y que convive con volúmenes cada vez más exuberantes. “El 95% de nuestros clientes son hombres, pero la mayoría de las piezas a medida que nos encargan son para mujeres”, cuenta.

El presente de este asturiano que soñaba con ser oceanógrafo y actor, y que descubrió la moda gracias a internet y a un catálogo de Yves Saint Laurent, pasa de momento por prolongar el impulso que le han dado sus colaboraciones mediáticas. Y eso, asegura, cuesta mucho trabajo. “Cuando vuelvo a mi pueblo, la gente se piensa que en París salgo de copas con Harry Styles, pero la verdad es que estoy aquí, con la maquinita, sin parar. Pero es lo que prefiero: ir poco a poco”.

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