_
_
_
_
Comer
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Cocina coreana con guiños ibéricos

Platos poco convencionales y con el picante justo en Soma by Luke, el nuevo local del chef Luke Jang en Madrid

Restaurante Soma by Luke, en Madrid.
Restaurante Soma by Luke, en Madrid.Santi Burgos
José Carlos Capel
Puntuación: 7,5
Pan
Bodega6,5
Café

5,5

Ambiente8
Aseos7,5
Servicio5
Cocina8
Postres7,5

La cocina coreana del joven Luke Jang —contemporánea, ligera y de influencia española— abunda en detalles de originalidad y en reiteradas alusiones a sus experiencias gastronómicas. Recetas inéditas que interpreta con las técnicas que aprendió durante su estancia en elBulli y Mugaritz, restaurantes donde pasó varias temporadas. Se cumplen ocho meses desde que este risueño cocinero inaugurase su primer restaurante en Madrid, Soma de Arrando. Un modesto local, con una mesa comunal y un solo menú que servía al mismo tiempo a 12 comensales, donde con enorme gracejo detallaba el sentido de cada uno de sus platos. Arrancó sin bodega y sin apenas servicio de sala, con la única ayuda de su segundo, Sungkyun, un joven coreano. Ahora, en el nuevo espacio al que acaba de trasladarse calca el mismo modelo, pero en una mesa larga partida para 16 comensales.

El menú es de 11 pasos y la lista de vinos supera las 100 referencias. A las 14.30 y a las 21.30 comienza su desenfadada ceremonia. El kimchi clásico coreano de col fermentada lo desdobla en dos bocados dejando en evidencia su dominio técnico. Primero en cuchara con huevas de trucha, y luego en espuma con jamón ibérico y ostras. Todo un juego de contrapuntos cremosos y crujientes. “Estamos en el nivel cinco de picante, máximo que agrada a los españoles”, afirma Jang. Para el ssam coreano, símil de un taco, se vale de una hoja de dragón con la que enrolla una panceta de ibérico a la salsa ssam característica, con notas ácidas y crujientes que contrarrestan la grasa. Ninguno de sus platos es fortuito ni se ajusta a patrones convencionales. El tartar de ventresca de atún rojo lo aliña con vinagreta de ciruela y lo acompaña de bolitas de kimchi picantes. “Añado un risotto de sésamo blanco con mandarina y flor de aliso para refrescar la boca”, asegura.

El plato Paisaje de otoño de Soma by Luke.
El plato Paisaje de otoño de Soma by Luke.Santi Burgos

El chef no abusa del picante, pero prodiga en exceso las notas dulzonas. Del delicado fuagrás marino (hígado de rape) con crema de wasabi pasa a la codorniz con polvo de tomate y a la anguila coreana a la salsa gochujang con caramelo de kimchi.

Cada ingrediente lo razona con argumentos de peso. En la merluza con piel de leche quemada, plato raro, juega con las texturas y las sensaciones frío-caliente, mientras que con el queso Idiazábal y membrillo fermentado alude a sus vivencias en las sidrerías del País Vasco.

Una cocina de sabores intensos, repleta de recuerdos, reflexiones y pensamientos que resuelve con tanto equilibrio como sentido estético.

Soma by Luke

  • Dirección: calle de Bárbara de Braganza, 2. Madrid
  • Teléfono: 662 67 55 76
  • Web: restaurantesoma.com
  • Cierra: domingos
  • Precio: entre 70 y 90 euros por persona. Menú 65 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

José Carlos Capel
Economista. Crítico de EL PAÍS desde hace 34 años. Miembro de la Real Academia de Gastronomía y de varias cofradías gastronómicas españolas y europeas, incluida la de Gastrónomos Pobres. Fundador en 2003 del congreso de alta cocina Madrid Fusión. Tiene publicados 45 libros de literatura gastronómica. Cocina por afición, sobre todo los desayunos.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_