Las claves del festín de la moda de Nueva York

La Mercedes Benz Fashion Week de Nueva York cerró ayer una edición donde las fiestas adyacentes a la pasarela generaron más expectación que muchas de las colecciones que se vieron sobre ella. De la presentación de la nueva revista de Carine Roitfeld al desfile “brutalmente simple” de Marc Jacobs, lo más relevante de la semana de la moda neoyorquina en cinco claves.

-¿Cómo? Con moderación. Así considera Marc Jacobs que debe abordarse estéticamente la próxima temporada primavera-verano. “La brutalidad está en la simplicidad. Ese es el lema de esta colección”, declaraba a WWD. Y para llevarlo a la práctica, el diseñador estadounidense presentó una sucesión de trajes pijamas, abrigos rectos y camisetas que, si bien demostraban un ejercicio de contención por parte del grandilocuente modisto, estaban muy lejos de poder clasificarse como sencillas o minimalistas. Los estampados de rayas, patas de gallo y cuadros, en las antípodas de lo discreto, parecían a ratos inspirados por Bettlejuice, aunque conseguían componer finalmente piezas pragmáticas, que no aburridas.

-¿Cuándo? En el medievo. Hasta la época de las ballestas, los castillos y la peste se han retrotraído las hermanas Kate y Laura Mulleavy para construir una colección oscura y romántica. Dos adjetivos que definen y unifican las cuatro últimas colecciones de Rodarte. En esta última, y según sus propias palabras, se inspiran, además, en los juegos de rol para facturar vestidos armadura a medio camino entre la fábula y lo futurista. Piezas sobre las que planea la alargada sombra de Nicolas Ghesquière, precursor en la declinación de la mujer guerrera.

-¿Quién? No es diseñadora, ni tampoco modelo. Pero Carine Roitfeld puede considerarse como una de las reinas de esta semana de la moda. Dos años después de abandonar misteriosamente su cargo como directora de Vogue Francia, la editora de 57 años acaba de lanzar su propia cabecera, CR, que presentó el pasado sábado con una fiesta de largo en Nueva York. Rodeada de lo más influyente de la industria internacional demostró que no ha perdido poder (a secas, ni de convocatoria): En el primer y esperado número de su revista participan como escritores o fotógrafos desde Karl Lagerfeld a Tom Ford, pasando por Michael Avedon, nieto de Richard Avedon. Su nuevo proyecto acusa, eso sí, una devaluación de la estética provocadora y excesiva que convirtió en su sello desde los noventa. Dice que haberse convertido en abuela le ha cambiado.

-¿Por qué? “Presentar en Nueva York supone una gran inversión pero nos compensa a nivel estratégico, empresarial y de imagen. En España nunca conseguiríamos la misma proyección que aquí. En nuestro último desfile había 200 compradores internacionales y más de mil periodistas de medios de todo el mundo”, explica Custo Dalmau, el único diseñador español que ha participado en esta edición de la Mercedes Benz Fashion Week New York. Llegó en 1996 invitado por la organización y 16 años después continúa fiel a sus identificables estampados. “El mercado estadounidense es muy importante para nosotros. Solo en Florida, por ejemplo, tenemos cinco tiendas y además nos sirve de puerta de entrada para Latinoamérica, nuestro otro gran objetivo”, cuenta.

-¿Cuánto? Diez años son los que cumple la tienda de culto Opening Ceremony. Epítome de la modernidad neoyorquina, ha ido ganando relevancia a través de sus colaboraciones con figuras de vanguardia como Maison Martin Margiela o Spike Jonze hasta convertirse en un referente internacional. Para celebrarlo, Carol Lim y Humberto León, sus fundadores –y ahora también directores creativos de Kenzo-, organizaron una gran fiesta que contó como plato fuerte con la actuación de la rapera Lil’Kim. Haciéndoles la competencia, Busta Rhymes y Die Antwoord animaron la post presentación de Alexander Wang. Dos eventos cuyas entradas fueron más codiciadas que las de muchos desfiles.