Pierpaolo Piccioli, antes de su estreno en Balenciaga: “No pretendo rendir homenaje a Cristóbal, solo mantener vivo su método”

Un panel de inspiración con los mismos cuadros de Zurbarán que inspiraron a Cristóbal Balenciaga, vírgenes bizantinas, obras negras de Pierre Soulages e imágenes de los lienzos cortados de Lucio Fontana. “Me interesa Fontana por muchos motivos, pero aquí me parece adecuado por esa idea del corte. Balenciaga es el corte preciso y perfecto de la tela. Además, cuando algo se corta, se abre, anticipa un nuevo comienzo”, explica Pierpaolo Piccioli. El diseñador italiano es, desde mayo, el director creativo de Balenciaga, y recibe a este periódico en las oficinas de la marca el día antes de presentar su primera colección para la casa de origen español (hoy propiedad del grupo francés Kering). Dice que no siente presión externa, “solo la que yo me impongo a mí mismo, que ya es bastante”, y repite varias veces que el diseñador de Guetaria siempre ha sido su “héroe”. “Creo que la vida me ha ido llevando hasta aquí, que me he ido preparando de alguna forma sin saberlo para este momento”.

Otro panel de inspiración muestra el mítico vestido de novia con toca de monja de 1967 y un vestido-saco negro de los años cincuenta junto a imágenes de detalles anatómicos de esculturas griegas. “Hay un vídeo en el museo Balenciaga de Guetaria que muestra a una mujer llevando un vestido saco y cómo la gente la mira sorprendida por la calle. En los cincuenta ninguna mujer vestía con esas formas tan holgadas. Él liberó a las mujeres del peso de la ropa, tanto física como socialmente”, cuenta el italiano. “Así que quise empezar por ahí, por el cuerpo libre. Balenciaga se alejó del cuerpo femenino en sus diseños, pero paradójicamente sientes que el cuerpo está libre dentro de él”.

Pierpaolo es uno de los diseñadores más aclamados y queridos de las últimas décadas. Casi toda su vida ha trabajado en Valentino, primero como diseñador de accesorios y después, desde 2008 y hasta este año, como director creativo. Comprometido socialmente (fue uno de los pocos en ser crítico públicamente con el gobierno de Giorgia Meloni), cercano con sus colaboradores y con los miembros de su taller (las costureras siempre solían salir a saludar junto a él tras los desfiles), confiesa que afonta el reto de liderar Balenciaga con humildad: “No pretendo rendir homenaje a Cristóbal, solo mantener vivo su método”, dice, refieriendose a los cortes arquitectónicos, la ligereza de las prendas y el respeto por el movimiento del cuerpo. “Él fue el gran maestro, pero creo que solo es verdaderamente relevante si trasladamos su legado a la realidad actual”, opina. Y añade: “Además, ahora mismo lo que menos necesitamos son egos”.

Su forma de resucitar el ‘método Balenciaga’ y trasladarlo a este siglo es respetar las formas pero actualizar el contenido. Piccioli ha diseñado toda su colección “con mentalidad de arquitecto, no de decorador”, pero ha intentado que los tejidos sean más realistas. Muy pocos talleres saben ya fabricar gazar, la tela de urdimbre de seda que el propio Cristóbal inventó para hacer vestidos con estructuras rigurosas pero consistencia ligera. “Yo he experimentado con humilde algodón en distintos formatos, con popelín o con cuero fino hasta encontrar ese equilibrio entre la geometría, la ligereza y el movimiento. Ha sido un proceso largo”, cuenta.