Maria Grazia Chiuri defiende la igualdad en Dior

Era el desfile más esperado de la temporada. Casi un momento histórico. La italiana Maria Grazia Chiuri, primera mujer en ocupar el cargo de directora creativa de Dior, se estrenaba al frente de la firma francesa en París. Más inteligente que emocionante, su colección fue una declaración de intenciones. “Todos debemos ser feministas”, se leía en una de las camisetas que presentó ayer sobre la pasarela. Por si el mensaje no fuera lo suficientemente claro, la italiana articuló toda su propuesta en torno a la equipación de esgrima, “que es prácticamente igual para el hombre que para la mujer”. Al reinterpretarla primero como chaqueta de cuero y, sucesivamente, como corsé, chaleco y corpiño, Chiuri buscaba crear un nuevo uniforme para la mujer, la armadura con la que competir en el mundo actual. Una estética que, como el New Look de Christian Dior en su momento, “se adapte a las necesidades cambiantes de la mujer”, pero que “vaya más allá de las categorías tradicionales de femenino y masculino, joven y no tan joven, razón y emoción, que ya no son conceptos complementarios”.

Acompañadas por delicadas faldas de tul, estas piezas de inspiración deportiva dieron paso a una segunda parte de la colección compuesta por vestidos transparentes decorados con motivos salidos del tarot y el horóscopo. Propuestas donde aún se dejaba sentir el espíritu de Valentino, la casa para la que trabajaba hasta hace solo seis meses junto a Pier Paolo Piccioli.

Demostrando su olfato para las ventas, Chiuri decidió recuperar el logo que la maison utilizaba en los años setenta para su primera colección de bolsos. Toda una “Dior (R)evolución”, como se leía en otra de sus camisetas.

Otro diseñador con probado olfato comercial es J. W. Anderson. Minutos después de terminar su desfile para Loewe, explicaba que el mayor reto al que había hecho frente en su colección para la próxima primavera-verano “era tratar de llegar lo más lejos posible desde el punto de vista creativo sin dejar de resultar creíble”. Una difícil ecuación que el irlandés resolvió de forma sobresaliente gracias a una propuesta tan relajada en las formas como inquieta en el fondo. Cuando en 2014 fue nombrado director creativo, prometió no abandonar la firma de origen español hasta haberla convertido en una marca global. En solo cuatro temporadas, Anderson ha conseguido transformar su imagen y darle verdadera proyección internacional. Lo visto este viernes confirma que se mueve en la dirección correcta, aunque el camino sea largo.

A partir de una silueta femenina, el diseñador apuesta por los volúmenes dramáticos en blusas globo, solapas desproporcionadas y, sobre todo, a través de una serie de cinturones que terminan en una suerte de bandeja de cuero y que, en opinión del creador, recuerdan a una columna. “Me gusta trabajar con el concepto de contradicción: mezclar proporciones, incluir brillos donde no se espera. Al final en el mundo del diseño todo está evolucionando hacia la personalización”, argumenta.

 Además de al excepcional trabajo con la piel, seña de identidad de Loewe, Anderson dio protagonismo al algodón y el crochet. Empleó también cuerda lavada y tratada hasta conseguir un acabado amoroso. Este material funcionó como nexo de unión con la obra de la videoartista Magali Reus, que se proyectó en enormes pantallas mientras las modelos desfilaban: Un corto en el que un hombre nada en mitad del mar rodeado por bidones. “Me interesa el concepto de supervivencia”, explicaría después Anderson. Y lo cierto es que sus prendas podían evocar a las de un náufrago con increíbles dotes artesanales, pero en sus manos Loewe se dirige a puerto seguro.

Junto con colgantes de murciélagos y pulseras en forma de cala, los estilismos se apuntalaban mediante bolsos —algunos clásicos, otros nuevos— trabajados para la ocasión en apetecibles acabados.

Este jueves, Isabel Marant volvió a exprimir los códigos que tan buenos resultados le han dado en el pasado: pequeños vestidos con el hombro al aire en tonos metalizados, abrigos XL guateados que se aferran a la cintura con anchos cinturones y cazadoras vaqueras reconvertidas en monos cortos. Las superposiciones de estampados florales en piezas desestructuradas remataban su propuesta. Como banda sonora del desfile, una recopilación de grandes éxitos de los ochenta que dejaba claro en qué época se había inspirado la diseñadora francesa.