Reyes carlistas en Trieste

Atravesamos altos maizales y abrigados viñedos, contorneamos cabos y bahías entre pinos y acacias, que nos turban el color azul turquesa que llevan hoy el cielo y el mar Adriático.Nos sale al encuentro, custodiado por jardines, el banco y romántico castillo de Miramare. Con los tristes recuerdos de Maximiliano de Habsburgo, heredero del trono de Austria, fugaz emperador de México fusilado en Querétaro, y de su esposa, Charlotte de Bélgica, enloquecida por la tragedia.

Llegamos a buena hora al Porto Vecchio de Trieste, capital de la región, con estatuto especial, de Friuli Venezia Giulia.

Pequeña ciudad romana en la época de los césares, destruida después por los longobardos, sujeta luego al poder temporal de los obispos y municipio independiente por fin, pasa en 1382 bajo la protección de Austria para liberarse de los asaltos de la vecina y poderosa República de Venecia. Ciudad mercantil y de gentes del mar, es a partir de 1700, con su puerto franco, un floreciente puerto internacional, neurálgico punto comercial entre Oriente y Occidente, a la vez que lugar de encuentro de diferentes lenguas, relig lones y culturas. Italiana de lengua y de espíritu, no llega a formar parte de Italia hasta 1918, tras la derrota austriaca. Pero tras la segunda guerra mundial tuvo que esperar el plebiscito de 1954 para reafirmar, y de modo contundente, su identidad italiana, mientras los territorios vecinos de Istria, Fiume y Zara pasaban a Yugoslavia.

Trieste es hoy una capital de 200.000 habitantes, recostada sobre pequeñas colinas frente al mar. Pasamos por el Borgo Teresiano, corazón de la vieja ciudad construida en los gloriosos tiempos de María Teresa. Caminamos entre robustos edificios neoclásicos, o de estilo ecléctico, tan del gusto de la Viena del siglo pasado. Nuevos bloques modernos afean aquí y allí el conjunto. Hay museos por todas partes e iglesias de diversas confesiones. La mayoría de las calles, avenidas y plazas tienen nombres de patriotas triestinos: cosa natural en una ciudad fronteriza integrada tan recientemente en la patria deseada.

Entre el teatro romano y la basílica románica de San Silvestro subimos lentamente hasta el Castello, en medio del colle capitolino, desde donde se divisa toda la desparramada ciudad y sus alrededores, cantados por Dante, Carducci, Svevo o Saba. El Castello, construido sobre las ruinas de una fortaleza veneciana, fue sucesivamente residencia de los capitanes del emperador, barracón de las tropas napoleónicas, defensa de los nazis en la última guerra. Hoy es museo de historia y de arte, amén de lugar privilegiado de reposo y de entretenimiento.

A los pies del Castello está la catedral de San Giusto, que en el siglo XIV unió las iglesias de la Asunción y del santo ahora titular. Junto a ella, un bautisterio y un gracioso campanario del mismo tiempo. Un fastuoso rosetón gótico filtra la luz gozosa de la tarde sobre las naves y los altares, sobre los mosaicos antiguos y modernos, sobre las columnas románicas de los viejos templos, sobre frescos y estatuas. Vengo buscando unas tumbas famosas. Sí, están aquí. En el primer altar de la nave derecha, dedicado a san Apolinar, mártir triestino, donde reposan sus reliquias entre frescos pálidos del siglo XIV.

Sin relevancia alguna, perdidas entre otras tumbas, veo con emoción las negras lápidas en el suelo, encabezadas con la cruz y la corona real de la dinastía carlista.

En medio, Carlos V, "Hispaniarum rex, in prosperis modestus, in adversis constans, pietate autem insignis" (rey de las Españas, modesto en la fortuna, constante en la adversidad, pero de notable piedad). Murió en Trieste en 1855 y fue enterrado "maximo populi et cleri concursu" (ante una multitud de pueblo y de clero).

Cerca de él, su primera esposa, María Francisca de Braganza, hija de Juan VI de Portugal, muerta en 1834, y su segunda mujer, María Teresa de Braganza, la célebre princesa de Beira, fallecida en 1874.

Descansa aquí también el pri-

Pasa a la página 12