Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:Berlín año 20 | GUÍA

Perderse (y muy bien) en la ciudad

Paseos evocadores por uno de los jardines más bellos de Alemania. Barbacoas en la antigua franja de la muerte. Locales para encadenar noches y días interminables. Las mejores recomendaciones para disfrutar Berlín elaboradas por el redactor jefe de 'Zitty', revista de referencia en la capital.

Para visitar

'East Side Gallery'. El tramo del muro de Berlín más largo de todos los conservados se extiende a lo largo de la Mühlenstraße, a los pies del puente Oberbaum, que une Kreuzberg y Friedrichshain. Justo después del viraje histórico de 1989 fue pintado por 118 artistas, pero en los últimos años, los diversos murales -entre ellos, el famoso Beso de hermanos y el Trabi rompiendo el muro- se han ido deteriorando de forma imparable porque no estaba clara la responsabilidad de su conservación. Hace poco ha comenzado la rehabilitación de la East Side Gallery: después de que un equipo de expertos llevase a cabo los trabajos de reparación de la base de cemento, los artistas han vuelto a pintar uno a uno sus motivos de 1990 en el mismo lugar donde estaban antes. En verano, varias terrazas playeras asientan sus reales detrás del muro, justo a orillas del Spree. La fiesta tocará a su fin cuando las grandes empresas constructoras levanten el llamado Mediaspree y los edificios de oficinas adornen la ribera.

Friedrichshain, Mühlenstr. Metro Schlesisches Tor, Warschauer Straße. Metro exterior (Ubahn) Warschauer Straße. www.eastsidegallery-berlin.de

 

Centro de Documentación del muro de Berlín (Dokumentationszentrum Berliner Mauer). La división de la ciudad se hacía especialmente patente en la Bernauer Straße: por aquí pasaba el muro. Dos gigantescas paredes de acero corten rodean un trozo de la antigua franja de la muerte y conservan las instalaciones fronterizas como lugar conmemorativo. Ahora bien, el propio muro de Berlín es una copia. Como se encontraba en el recinto del cementerio de la parroquia de Santa Sofía, tras los acontecimientos de 1989, el pastor se deshizo de él sin más miramientos. Este lugar conmemorativo de la Bernauer Straße se ha ampliado para el 20º aniversario de la caída. Barras de acero de color marrón rojizo marcan el lugar por donde discurría el muro a lo largo de más de un kilómetro. Al final de la hilera de barras hay un pabellón informativo que funciona como centro de coordinación del conjunto.

Wedding, Bernauer Str., 111. Metro Bernauer Straße, Ubahn Nordbahnhof. Tel. 464 10 30. De abril a octubre, martes-domingo, 9.30-19.00; de noviembre a marzo, martes-domingo, 9.30-18.00; lunes, cerrado. www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de

 

Jardines del Mundo del parque de recreo de Marzahn (Gärten der Welt im Erholungspark Marzahn). Uno podría pensar que la RDA construyó los Jardines del Mundo para que sus ciudadanos disfrutaran de un poco de ambiente cosmopolita. Pero no es así. Originariamente, la Exposición de Jardinería de Berlín no era ninguna Meca internacional del mundo vegetal, sino que fue creada con motivo del 750º aniversario de la ciudad como réplica a la Exposición Nacional de Jardinería de Britz. Fue en el año 2000 cuando el parque de recreo de Marzahn se convirtió en los Jardines del Mundo. En los últimos años se han plantado ocho jardines, entre ellos, uno chino, uno japonés, otro balinés y uno italiano, tan esplendorosos, que han ascendido al tercer puesto de la clasificación de los jardines más bellos de Alemania. Pekín, Tokio y Seúl han colaborado en su creación en el marco de hermanamientos con la ciudad de Berlín, y en estos momentos ya se están proyectando otros jardines temáticos. Desde entonces, cada año acuden más visitantes. Y por tanto, también a Marzahn, un barrio del Este que de turismo antes no sabía ni palabra.

Marzahn, Eisenacher Str., 99. Ubahn Marzahn. Autobús 195. Tel. 700 90 66 99. Abierto todos los días desde las 9.00. www.erholungspark-marzahn.de, www.gaerten-der-welt.de, www.gruen-berlin.de

 

Parque del Muro (Mauerpark). Tambores, baloncesto callejero y barbacoas en la antigua franja de la muerte. Desde luego, si uno busca tranquilidad, éste no es su sitio: los árboles y la sombra son bienes escasos y sólo dignos de mención en la colindante Falkplatz. Allí, justo delante del Max-Schmeling-Halle, donde queda un gran trozo de pared del muro, se dan cita los amantes del hockey sobre patines, en el bosquecillo de abedules hay parrillas legalmente autorizadas para hacer barbacoas y en medio se puede jugar a la petanca. Por lo demás, este parque es un campo de recreo para adultos en el que se reúnen desde grupos de capoeira hasta amantes del fútbol deseosos de practicar mientras los niños se entretienen en un recinto infantil vallado con grandes estructuras de madera para trepar.

Prenzlauer Berg. Eberswalder Str.

Metro Eberswalder Straße.

 

Museo del Cine (Filmmuseum Berlin). El Museo del Cine se encuentra en la Casa del Cine del Sony Center, al igual que el Museo de la Televisión, los cines Arsenal de los Amigos de la Filmoteca Alemana y la Academia Alemana de Cine y Televisión (dffb). La exposición permanente del museo se compone de varios recorridos dedicados, entre otras cosas, al cine de los pioneros, las divas del cine mudo, el exilio en Hollywood, el cine de la posguerra y los mundos artificiales. Sin olvidar las piezas estrella del legado de Marlene Dietrich. En el tercero y el cuarto piso de la Casa del Cine se encuentra el Museo de la Televisión de la Filmoteca Alemana. Un túnel del tiempo futurista, de color blanco, recuerda el desarrollo de este medio de comunicación desde sus inicios en la época imperial hasta la elección de Papa en 2005. En el salón de los espejos se proyecta una filmación de 30 minutos con las mejores escenas de la historia de la televisión. Un piso más arriba, la galería de programas invita a rebuscar en el archivo, con ordenador, auriculares y diván. Perfecto para las largas tardes de lluvia.

Tiergarten, Potsdamer Str., 2. Metro Ubahn Potsdamer Platz. Tel. 300 90 30; martes-domingo,

10.00-18.00; jueves, hasta las 20.00. www.filmmuseum-berlin.de, www.deutsche-kinemathek.de

 

Avenida de Karl Marx (Karl-Marx-Alle). La avenida de Karl Marx -antes avenida de Stalin- se empezó a construir en 1952 como fastuoso bulevar socialista en el marco del programa de desarrollo nacional de la RDA. El estilo tarta neoclasicista, que tomaba como referencia modelos moscovitas con ornamentos, columnas y fachadas de azulejos Meißner, debía contrastar con la arquitectura moderna. El 17 de junio de 1953 se produjo una sublevación entre los obreros que trabajaban en torno a la Strausberger Platz debido al acortamiento de los plazos para terminar los trabajos cuya represión sangrienta conmocionó al mundo. Hoy en día, la calle y los edificios que la orlan son monumento protegido, se han rehabilitado y están muy solicitados en el mercado de la vivienda berlinés.

Friedrichshain, Karl-Marx-Allee. Metro Frankfurter Tor. www.kma-portal.de

 

Avenida de los Castaños (Kastanienallee). La fama de esta calle va mucho más allá de los confines de la ciudad. Una sucesión de múltiples cafés, bares y tiendas de moda que debe su apodo, casting allee, al hecho de que por ella pasean muchos jóvenes con gafas de sol más grandes de la cuenta que parecen querer hacer carrera como modelos.

Prenzlauer Berg, Kastanienallee. Metro Eberswalder Straße, tranvías M1, M10, 12.

 

Estación de Hamburgo (Hamburger Bahnhof). Pensada en realidad para exhibir exposiciones temporales de arte contemporáneo, lo cierto es que alberga básicamente la colección privada Marx con importantes trabajos de Anselm Kiefer, Cy Twombly, Joseph Beuys y Andy Warhol. Las presentaciones de propuestas más actuales tienen que abrirse camino trabajosamente entre las exposiciones permanentes. Además, el centro exhibe durante siete años la colección del controvertido ex empresario Friedrich Christian Flick. En marzo de 2007 el museo saltó a los titulares de los periódicos a raíz de la dimisión de Heiner Bastian como comisario de la colección Marx. Habrá que ver si Udo Kittelmann, nuevo director de la Nationalgalerie y, por tanto, responsable también de la Hamburger Bahnhof, insufla a este centro un nuevo impulso. En cualquier caso, el museo ha reordenado su colección y la presenta hora con el título de ¡El arte es guay! (con obras de Warhol, Twombly e Isa Genzken, entre otros). Esta nueva presentación se exhibe hasta el 14 de febrero de 2010.

Tiergarten, Invalidenstr., 50-51. Metro Zinnowitzer Straße. Ubahn Hauptbahnhof. Autobús 245. Tel. 39 78 34 11; martes-viernes, 10.00-18.00; sábados, 11.00-20.00; domingo, 11.00-18.00; jueves, 14.00-18.00 (entrada libre). www.hamburgerbahnhof.de

 

Nueva Galería Nacional (Neue Nationalgalerie). Apenas es posible imaginar un edificio más acorde con el arte del siglo XX. Ludwig Mies van der Rohe creó un pabellón de acero con amplias fachadas de cristal. Las exposiciones temporales se pueden ver desde fuera, mientras que las permanentes, cuyo núcleo esencial son las obras de Max Beckmann, están instaladas en el sótano. El nuevo responsable de la Nationalgalerie es Udo Kittelmann, antiguo director del Museo de Arte Moderno de Frankfurt am Main. Hasta el 17 de enero de 2010 los visitantes tendrán la posibilidad de admirar en este edificio de van der Rohe el maravilloso trabajo fotográfico de Thomas Demand.

Tiergarten, Potsdamer Str., 50. Metro Ubahn Potsdamer Platz. Autobuses M29, 148. Tel. 266 26 51; martes, miércoles, domingo, 10.00-18.00; jueves, hasta las 22.00; viernes-sábado, hasta las 20.00; el horario varía en el caso de las exposiciones especiales. www.smb.spk-berlin.de

 

Calle de Oranienburg (Oranienburger Straße). Si uno aterriza de noche en Berlín y pregunta al taxista dónde hay algo que ver a esas horas, tiene muchas posibilidades de acabar en esta calle. Una vez allí, le asombrará contemplar la naturalidad con que las prostitutas ofrecen sus servicios. Tacheles es el único vestigio del ambiente salvaje y ruinoso de principios de la década de los noventa. Se trata de unos antiguos grandes almacenes de lujo de la época imperial que se salvaron de la piqueta al ser ocupados por artistas. Por lo demás, la Oranienburger, en la que se encuentra también el Centrum Judaicum, instalado en los restos de la antigua Nueva Sinagoga, es una zona de bares que los autóctonos más bien evitan. Pero lo cierto es que merece la pena contemplar al menos una vez en la vida esa mezcla de sinagoga, tiendas de ropa cara, bares elegantes, chiringuitos de comida sana, prostitución, terraza playera y ambiente underground.

Mitte, Oranienburger Straße. Metro Oranienburger Tor. Ubahn Oranienburger Straße

 

Calle de Oranien (Oranienstraße). También conocida como O-Straße, es la principal calle de tiendas y bares del SO 36. Esta zona, cuyo nombre viene de su antiguo distrito postal, es la que ha dado origen a la fama del Salvaje Kreuzberg. Los edificios situados entre la estación de metro de Görlitz y la Heinrichplatz fueron construidos en los años de la gran expansión alemana del último tercio del siglo XIX y se convirtieron en el baluarte del movimiento okupa en los años ochenta del siglo pasado. En el ínterin también se han asentado aquí un par de boutiques elegantes y bares selectos que dan un aire nuevo a esta calle.

Kreuzberg, Oranienstraße. Metro Kottbusser Tor. Moritzplatz, Görlitzer Park.

 

Tacheles. Lujoso pasaje comercial construido entre 1907 y 1909. En 1990, un grupo de artistas tomaron posesión de las ruinas de este edificio y comenzaron a desarrollar en sus estancias un proyecto artístico autogestionado. Eso lo salvó de ser derruido. En 1998, después de varios plazos de desalojo vencidos, la situación de edificio ocupado tocó a su fin: el grupo de artistas acordó con los propietarios de la famosa ruina, el Kölner Fundus-Gruppe, pagar un alquiler simbólico de un marco alemán. Actualmente, este proyecto es más importante como atracción turística que como centro artístico innovador. Sin embargo, los conciertos esporádicos y las sesiones regulares de disc jockeys en el Café Zapata (Tel. 281 61 09. www.cafe-zapata.de) tienen gran relevancia, al menos en el ambiente underground.

Mitte, Oranienburger Str., 54-56. Metro Oranienburger Tor. Sbahn Oranienburger Straße. Tel. 282 61 85. www.tacheles.de

Cafés

Anna Blume. Acogedor saloncito con asientos de suave tapicería, arañas colgando del techo, y en la pared, el poema de Kurt Schwitters dedicado a la mujer que da nombre al local: "Oh tú, querida de mis veintisiete sentidos, ¡te amo!". Y, por encima de todo, ese aroma a tarta, café y flores. El impresionante bufé de pasteles procede del horno del Sowohlalsauch, al otro lado de la calle; el aroma a flores, de los ramos que la florista compone en la habitación contigua. A última hora de la tarde, el Anna Blume se convierte en restaurante con una carta de cenas que se renueva a diario.

Prenzlauer Berg, Kollwitzstr., 83. Metro Senefelderplatz. Tel. 44 04 87 49; todos los días, de 8.00-14.00.

www.cafe-anna-blume.de

 

Fassbender & Rausch. El Reichstag o el Titanic de chocolate son tan bonitos, que da un poco de pena comérselos, pero no importa: la selección de dulces que ofrece el mostrador de bombones y trufas más largo de Alemania es realmente grande. En el primer piso se ha habilitado una nueva sala como café. Muy recomendable el Arriba Mocha, chocolate caliente con un chorrito de espresso que se prepara derritiendo auténtico chocolate en onzas y se sirve en taza, con nata o con espuma de leche.

MitteCharlottenstr., 60. Metro Stadtmitte. Tel. 20 45 84 40; lunes-sábado, 10.00-20.00; domingo,

11.00-20.00; café-restaurante,lunes-sábado,

11.00-20.00, www.rausch-schokolade.de

 

Schwarzes Café. Clásico absoluto. Uno de los cafés más famosos de Berlín, y por increíble que parezca, desde 1978. En sus dos pisos y en el patio ajardinado se sirven desayunos, café y cerveza las 24 horas del día. Punto de referencia de noctámbulos y turistas: aquí siempre se puede comer algo caliente. La mayor parte de los ingredientes utilizados para preparar los platos internacionales son ecológicos. Además, hay una carta de platos corrientes que cambia cada semana. Sólo cierra brevemente los martes por la mañana (4.00-10.00).

Charlottenburg, Kantstr., 148. Sbahn Savignyplatz. Tel. 313 80 38, abierto las 24 horas del día, sólo cierra los martes de 4.00-10.00. www.schwarzescafe-berlin.de

Restaurantes

Bandol sur Mer. Este bistrot ocupa un antiguo local de kebabs. En lugar de comida rápida, ahora se prepara la mejor cocina francesa de Berlín ante un máximo de 20 comensales. Las paredes están decoradas con armarios y archivadores procedentes de antiguos edificios del Gobierno de la RDA. La vitrina de cristal llega hasta el servicio de señoras, donde uno puede lavarse las manos contemplando variedades de queso francés y refrescos.

Mitte, Torstrasse, 167. Metro Rosenthaler Platz.

Tel. 67 30 20 51. Todos los días a partir de las 18.00.

 

Cookies Cream. En Berlín se echaba en falta un restaurante vegetariano sin ambiente ecológico, pero capaz de satisfacer a los gourmets más exigentes. Heinz Gindullis, alias Cookie, se dio cuenta y ha abierto un restaurante encima de su club en el que ofrece refinada cocina vegetariana con una perfecta puesta en escena. En la carta, que cambia según la temporada y tiene cinco platos principales, frecuentan creaciones extravagantes como las albóndigas de sémola y parmesano con zanahorias al cilantro en decocción de limones de Amalfi, o el cuscús de coliflor y cime di rapa, además de flores de calabacín rellenas de puré de patata y almendras. ¡Imprescindible hacer reserva!

Mitte, Friedrichstr., 158. Metro Ubahn Friedrichstraße. Tel. 27 49 29 40; martes-sábado, desde las 19.00, www.cookiescream.com

 

Grill Royal. La cantina del mundo del arte alemán consigue ser un establecimiento de primera categoría con toda naturalidad: uno se sienta en cómodos sofás a la luz agradable de pequeñas lámparas rojas y deja vagar la mirada por las reservas de champán colocadas en neveras de cristal, las obras de arte moderno que exhibe el local o los barcos que se deslizan sobre el agua. Para comer hay filetes a la parrilla realmente en su punto, y los sibaritas pueden pedir carne de vaca waguye. No es lugar para buscar sorpresas culinarias, pero sí un sitio donde pasar una hermosa velada, la mayoría de las veces con algún personaje famoso en la mesa de al lado.

Mitte, Friedrichstr., 105b. Metro Ubahn Friedrichstraße. Tel. 28 87 92 88; abierto todos los días a partir de las 18.00. www.grillroyal.com

 

Hartmanns. Desde hace tres años, la carrera del cocinero Stefan Hartmann sigue una única dirección: ascendente. Cocinero revelación hace dos años y, hace uno, cocinero del año. Lo ha conseguido a base de perseverancia y del rechazo a las modas culinarias dudosas. El plato de su propia creación consistente en salvelino escalfado con puré de zanahoria y anís estrellado, jamón serrano muy hecho y ensalada verde es de lo mejor que se puede degustar en este momento en Berlín.

Kreuzberg, Fichtestr., 31. Metro Südstern. Tel. 61 20 10 03; lunes-sábado, 18.00-24.00. www.hartmanns-restaurant.de

 

Weinstein. No es casualidad que Weinstein se haya hecho famoso por su extraordinaria oferta y su buen asesoramiento sin pretensiones entre los expertos en vino más allá de los confines de Berlín. Su cocina de carácter regional también promete deleite al paladar: por ejemplo, chucrut al cilantro con gambas a la plancha como entrada, seguida de ensalada de col rizada con carpa al horno. Además de la carta normal, siempre ofrecen dos menús de degustación de vinos compuestos por cuatro platos que cambian cada dos semanas. También cabe destacar como novedad las costillitas de media noche, desde las once de la noche hasta la una de la madrugada, por 14 euros. Y, por supuesto, si uno simplemente quiere comprar una buena -y no necesariamente cara- botella de vino del servicio de venta para llevar, puede probar el vino antes.

Prenzlauer Berg, Lychener Str., 33. Metro Eberswalder Straße. Tel. 441 18 42; lunes-sábado, 17.00-2.00; domingo, 18.00-2.00; cocina, 18.00-23.30. www.weinstein.eu

White Trash Fast Food Wally. El chef del White Trash tiene una visión de futuro: su local debe convertirse en el Borchardt (la institución de los restaurantes en Berlín) de la clase trabajadora. Para ello se ha propuesto ofrecer la mejor carne a precios aceptables. Como consecuencia, hace ya tiempo que en esta institución del punk-rock con sede en un antiguo pub irlandés no sólo se comen hamburguesas, sino también unos filetes excelentes importados por este exiliado estadounidense de Dakota del Sur, además de costillas supertiernas, asado de buey adobado y fondue de queso. También se ha esmerado en los entrantes. Por ejemplo, el carpaccio de salchicha pfefferbeisser de vaca procede de un horno para ahumar propio. El resto sigue igual que siempre: turistas e individuos tatuados retozan por el tabernucho al ritmo del punk-rock que suena por los altavoces y de las bandas que tocan en directo. El sábado y el domingo se baila en el sótano, los domingos hay sesión de los años cuarenta, y el martes, cine para fumadores. Y eso sí que no lo tiene el Borchardt.

Prenzlauer Berg, Schönhauser Allee 6-7. Metro Rosa-Luxemburg-Platz. Tel. 50 34 86 68; abierto todos los días a partir de las 18.00. www.whitetrashfastfood.com

 

Monsieur Vuong. Entre paredes rojas, composiciones florales y estatuas doradas de Buda se sirven diariamente a una clientela que no desentona tres sopas y dos platos del día maravillosamente presentados en recipientes de gran tamaño (a un precio único de 6,90 euros). Una de las direcciones más populares de la zona, por lo que el local está siempre hasta los topes.

Mitte, Alte Schönhauser Str., 46. Metro Rosenthaler Platz. Tel. 30 87 26 43; abierto todos los días de 12.00-24.00. www.monsieurvuong.de

Shopping

Berlinomat. Este establecimiento fue distinguido en 2006 con el título de Tienda del Año por la Federación de Minoristas Alemanes, y no sin motivo: en sus 450 metros cuadrados de superficie, Berlinomat muestra las ideas de 150 diseñadores berlineses procedentes de los ámbitos de la moda, el mobiliario y el diseño de productos. Hay de todo, desde la caja de píldoras para el mal de amores hasta el traje de noche noble, pasando por el bolsito para el iPod. En el Young-Stars-Showroom, las nuevas generaciones de diseñadores de las escuelas de moda de Berlín tienen la posibilidad de presentar sus obras, que también abarcan un amplio espectro: aquí es posible encontrar camisetas y bolsos con motivos berlineses de Volksmarke y pequeñas torres de televisión de cemento de Werkstatt für Unbeschaffbares, así como objetos de coleccionista de gran valor y precios en consonancia. Y si a uno le entra sed de tanto rebuscar, puede regalarse un zumo recién exprimido y un trozo de tarta en la Coffee Lounge.

Friedrichshain, Frankfurter Allee, 89. Metro Ubahn Frankfurter Allee. Tel. 42 08 14 45; lunes-sábado, 11.00-20.00, www.berlinomat.de

 

Flohmarkt am Mauerpark (Rastro del parque del Muro). El rastro más joven de Berlín se ha instalado en el recinto de una antigua carbonería, allí donde hubo un club ilegal y mucho antes discurría la frontera interalemana. Los vendedores son básicamente estudiantes y vecinos, pero cada vez se ven más comerciantes profesionales. Un auténtico Eldorado para los amantes de la ropa cool (y no demasiado vieja), los discos de house y techno de principios de los años noventa, la literatura de entretenimiento en formato de bolsillo, las bicicletas de segunda mano y los enseres del hogar a buen precio. Se puede tomar un refrigerio en los clásicos chiringuitos de salchichas o en otros más inusuales especializados en albóndigas de sémola fritas, sin olvidar el bar.

Mauersegler y el Schönwetter de ambiente playero.

Prenzlauer Berg, Bernauer Str., 63-64. Metro Eberswalder Straße. Tel. 0176 29 25 00 21; domingos, 8.00-16.00, www.mauerparkmarkt.de

Visitas guiadas

y viajes en barco

Berlín en bicicleta. Ofrece la posibilidad de recorrer la ciudad pedaleando en pequeños grupos con guía, siguiendo una de las seis interesantes rutas temáticas preparadas ex profeso: por ejemplo, el Tour del Muro, Kreuzberg-Ribera del Spree o El Este sin maquillaje, dedicado a la cultura cotidiana de la RDA. El precio de estas excursiones es de 18 euros (tarifa reducida, 16 euros) y duran 4 horas. El Este sin maquillaje dura 6 horas y cuesta 23 euros (tarifa reducida, 20 euros). Si uno no dispone de bicicleta propia, puede alquilar una cómoda de paseo por 5 euros.

Prenzlauer Berg, Kulturbrauerei Hof, 4. Tel. 43 73 99 99; todos los días, 9.00-20.00. www.berlinonbike.de

 

Berliner Unterwelten e.V. La Sociedad para la Investigación y Documentación de Construcciones Subterráneas se ha propuesto como objetivo investigar el universo oculto en el subsuelo berlinés y hacerlo accesible al público. Diversas visitas guiadas, conferencias y acontecimientos, entre ellos también proyectos culturales como teatro documental y clases, descubren los oscuros misterios que se esconden bajo la superficie sin que éstos pierdan un ápice de su encanto (teléfono de información: 49 91 05 18). También ofrecen habitualmente excursiones en inglés y en español, así como excursiones en francés, portugués, polaco y ruso previa cita. En el teléfono de información facilitan los precios para grupos.

Wedding, Brunnenstr., 108a. Metro Ubahn Gesundbrunnen.Tel. 49 91 05 17; excursiones en alemán, jueves-lunes, a las 12.00, 14.00, 16.00; excursiones en otros idiomas, teléfono de información indicado. www.berliner-unterwelten.de

 

Stern und Kreisschiffahrt. Lo bueno de Berlín es que es posible llegar a casi todas partes por vías fluviales disfrutando de una imagen de la ciudad enteramente diferente. La flota de Stern-und Kreisschiffahrt está compuesta por unos 31 barcos de pasajeros que circulan tanto por los canales y el Spree como por los lagos y el Havel. Y si uno quiere ir más lejos puede llegar, incluso, hasta Stettin. Los puntos de atraque están repartidos por toda el área urbana. Para saber dónde y cuándo salen los barcos se puede llamar por teléfono o consultar a través de Internet. También se pueden alquilar embarcaciones enteras. P

Treptow, Puschkinallee, 15. Metro aéreo Treptower Park. Tel. 53 63 60; oficina, lunes-viernes, 9.00-18.00; sábado, 9.00-14.00, www.sternundkreis.de

 

Clubes

Berghain / Panorama Bar. El Berghain es un caso aparte. Hasta en Nueva York circulan rumores increíbles sobre el club más famoso de Berlín: ensalzado por The New York Times como el "mejor club del mundo", gracias a la prohibición estricta de hacer fotografías dentro del local y a la dura política de acceso se está consolidando un mito sin parangón en el mundo de los clubes: gays, heteros y dudosos bailan día y noche al ritmo del tecnobeat, con drogas, cuartos oscuros y arte. Pero no siempre impera el hedonismo. La arquitectura industrial minimalista de esta antigua central eléctrica también ofrece una atmósfera impresionante para actos culturales y acontecimientos clásicos y entusiasma a un público que, de lo contrario, probablemente no se atrevería a adentrarse en el Berghain o bien todavía duerme cuando el club está en su apogeo.

Friedrichshain, Am Wriezener Bahnhof. Ubahn Ostbahnhof. Tel. 29 35 18 30; viernes-sábado, a partir de las 24.00. www.berghain.de

 

Lido Rock. Indie, música electrónica o pop; casi todos los días aparca delante del Lido el autobús de gira de un grupo diferente. Además, aquí tienen su hogar tres sesiones: Balkanbeats, Rock AG y Karrera Club. La amplia zona exterior sirve para mantener la cabeza fría y en verano funciona como cine al aire libre.

Kreuzberg, Cuvrystr., 7. Metro Schlesisches Tor. Tel. 78 95 84 10; horarios, según concierto, sesiones a partir de las 23.00. www.lido-

berlin.de

 

Watergate. Este club (a la izquierda, en la fotografía) con incomparables vistas del puente Oberbaum y el edificio Universal ha dado lugar a un cambio de paradigma: salgamos de los sótanos asfixiantes y metámonos en los edificios de oficinas vacíos. Futuristas estancias interiores, desenfadada terraza junto al Spree con embarcadero, resplandeciente mural LED. El programa se basa exclusivamente en la música electrónica, y el exceso de sus fiestas está en consonancia. Los porteros no tienen el menor reparo en denegar la entrada a todo el que no sea compatible con el ambiente del local. Sea lo que sea lo que eso signifique.

Kreuzberg, Falckensteinstr., 49-A. Metro Schlesisches Tor. Tel. 61 28 03 95; miércoles, viernes y sábados, desde las 24.00. www.water-gate.de

 

Weekend. Produce una sensación sublime y liberadora al mismo tiempo estar de fiesta sobre los tejados de Berlín. El Weekend se reparte entre las plantas 12º y 15º de un edificio de la Alexanderplatz. Encima se encumbra la gigantesca azotea en la que también se puede bailar. Con excelentes bebidas, una programación musical bien timoneada y un sistema de reservas exclusivo ha logrado hacerse un nombre fuera de Berlín, y eso explica su público internacional.

Mitte, Alexanderplatz, 5. Metro + metro aéreo Alexanderplatz. Tel. 24 63 16 76; jueves-sábados, a partir de las 23.00. www.week-end-berlin.de

Bares

Tausend. En el Triángulo de las Bermudas en torno al Grill Royal y San Nicci se encuentra también el Tausend, el bar por excelencia entre los locales de Mitte. Con su diseño elegante y su ambiente internacional, recuerda en muchas cosas al Nueva York del pasado. Impresionante el techo de espejo. ¿Y los cócteles? Vaya por delante que aquí no hay nada normal. Pero, ya se trate de un London Mule con sirope de flores de saúco, coñac y ginger ale por 9,50 euros, o de un Cosmopolitan, estos combinados fuera de lo normal resultan absolutamente convincentes. De vez en cuando actúan también combos de jazz y músicos de otros estilos, y, en ese caso, a partir de las 22.00 la entrada cuesta 5 euros los días de diario y 10 los fines de semana. Resulta recomendable acudir muy pronto o muy tarde para que el amable portero no le mande a uno de vuelta a casa.

Mitte, Schiffbauerdamm, 11. Metro Ubahn Friedrichstraße; martes-sábados, 21.00. www.tausendberlin.com

Kai Röger es redactor jefe del la agenda cultural 'Zitty', revista nacida en los años setenta y un referente en la capital alemana cada 15 días.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de octubre de 2009