Excelencias gastronómicas a buen precio

Ningún especialista europeo se atrevería a cuestionar en estos momentos el avance arrollador de la cocina española, a pesar de que una guía gastronómica como la Michelin intente cada año ocultar este progreso. Mal que le pese a los editores franceses, carentes de fiabilidad a juzgar por la decepcionante información que figura en la edición de 2003 recién aparecida, en casi todas las ciudades y pueblos de España se consolidan nuevos restaurantes gestionados por profesionales con una categoría que impresiona. Este el caso de La Granada, establecimiento que dará mucho que hablar en meses venideros. Con la misma clarividencia que Carmelo Bosque dirige su famoso Lillas Pastia en Huesca, actúa su discípulo David Añaños en Zaragoza, un joven de talento que elabora platos vistosos, imaginativos, ligeros y muy mediterráneos.

Es una lástima que entre las excelentes materias primas con las que trabaja se echen en falta algunos alimentos de calidad aragoneses. Tampoco se aprecia en la carta una voluntad de actualizar las recetas de la tierra, dos serios reproches.

Panaché multicromático

Sus pequeños aperitivos, berberechos con uvas, y migas crujientes con huevos pochés, anticipan la finura de lo que sigue. De entrada deslumbra con el surtido de verduras naturales, panaché multicromático en el que cada hortaliza ofrece sabores irreprochables. Resulta tan etéreo como la espuma su paté de escabeche de ave, y no está mal el canelón de patata y bacalao con huevas de arenque, aunque no sea el mejor de sus primeros. Por la finura de las salsas, la justeza de los puntos de cocción, el refinamiento de las guarniciones y la coherencia de sus propuestas, David Añaños apunta a abrirse un hueco en la vanguardia.

Igual que los grandes, asume riesgos calculados sin perder la cabeza en ningún momento. Se la juega y sale airoso con los chipirones a la parrilla, que hace coquetear con unas virutas de foie-gras y un cordón de salsa de chocolate. Y deja en evidencia su perfección técnica con dos sugerencias convencionales, el rodaballo salvaje al horno con calabaza al azafrán, delicioso, y las carrilleras de cerdo en compañía de una curiosa oblea crujiente de tortetas, derivado aragonés de las matanzas. Mucha envergadura gastronómica a precios moderados, si se tienen en cuenta las atenciones complementarias que prodiga la casa.

Ningún especialista europeo se atrevería a cuestionar en estos momentos el avance arrollador de la cocina española, a pesar de que una guía gastronómica como la Michelin intente cada año ocultar este progreso. Mal que le pese a los editores franceses, carentes de fiabilidad a juzgar por la decepcionante información que figura en la edición de 2003 recién aparecida, en casi todas las ciudades y pueblos de España se consolidan nuevos restaurantes gestionados por profesionales con una categoría que impresiona. Este el caso de La Granada, establecimiento que dará mucho que hablar en meses venideros. Con la misma clarividencia que Carmelo Bosque dirige su famoso Lillas Pastia en Huesca, actúa su discípulo David Añaños en Zaragoza, un joven de talento que elabora platos vistosos, imaginativos, ligeros y muy mediterráneos.

Es una lástima que entre las excelentes materias primas con las que trabaja se echen en falta algunos alimentos de calidad aragoneses. Tampoco se aprecia en la carta una voluntad de actualizar las recetas de la tierra, dos serios reproches.

Panaché multicromático

Sus pequeños aperitivos, berberechos con uvas, y migas crujientes con huevos pochés, anticipan la finura de lo que sigue. De entrada deslumbra con el surtido de verduras naturales, panaché multicromático en el que cada hortaliza ofrece sabores irreprochables. Resulta tan etéreo como la espuma su paté de escabeche de ave, y no está mal el canelón de patata y bacalao con huevas de arenque, aunque no sea el mejor de sus primeros. Por la finura de las salsas, la justeza de los puntos de cocción, el refinamiento de las guarniciones y la coherencia de sus propuestas, David Añaños apunta a abrirse un hueco en la vanguardia.

Igual que los grandes, asume riesgos calculados sin perder la cabeza en ningún momento. Se la juega y sale airoso con los chipirones a la parrilla, que hace coquetear con unas virutas de foie-gras y un cordón de salsa de chocolate. Y deja en evidencia su perfección técnica con dos sugerencias convencionales, el rodaballo salvaje al horno con calabaza al azafrán, delicioso, y las carrilleras de cerdo en compañía de una curiosa oblea crujiente de tortetas, derivado aragonés de las matanzas. Mucha envergadura gastronómica a precios moderados, si se tienen en cuenta las atenciones complementarias que prodiga la casa.