La elegancia toma oxígeno en la semana de la moda masculina de Milán
La pasarela de la ciudad italiana acoge propuestas de Prada, Gucci y Dolce&Gabbana, entre otras firmas que aparcan lo deportivo y apuestan por cortes contemporáneos, tejidos lujosos y prendas cómodas
![Moda hombre Milan 2023](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/M3IPKBBE7JDDXBBX66PEKTJBII.jpg?auth=ef867bc74f452e270487c9aeebf0935c2d0967280c2058e100d9cb3f1820400f&width=414)
![Carlos Primo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F28007d20-7d68-4858-ac60-f3a99a6296fe.png?auth=da39f7ed4bf3ddedcaf5276380f55d8e2a125907299c2e0241a5a7ffeaae79fa&width=100&height=100&smart=true)
El desfile que abrió la semana de la moda masculina de Milán el pasado viernes era también el que más expectación despertaba entre el público. La primera colección de Gucci desde la marcha del que fue su director creativo entre 2015 y 2022, Alessandro Michele, venía finalmente firmada por el equipo creativo de la marca y con una interpretación pulida y esencial, despojada de barroquismo, de los códigos históricos de la marca. Por ejemplo, tejidos de lona lacados que dan forma a complementos de la marca a través de estampados de los años setenta. O préstamos de archivo que aluden a la estética rock y a la sastrería clásica de la casa. Precisamente los trajes, estructurados y amplios al mismo tiempo, confirman un regreso a la elegancia que ha sido una constante en los desfiles de la semana.
En Dolce&Gabbana, de hecho, la clave para el próximo otoño es una depuración del lenguaje de la casa. En la colección de verano que presentaron el pasado junio, Domenico Dolce y Stefano Gabbana habían reemprendido una reedición de sus grandes éxitos que ahora se complementa con una colección en riguroso color negro —con préstamos de gris y varias chaquetas blancas, algunas de ellas derivadas de su sastrería femenina— en un intento de despojarse de ornamentos y reafirmar su silueta propia. “Estamos saturados de imágenes, así que hemos querido reflejar lo que somos, puliendo mucho cada prenda”, comentaba Dolce antes del desfile. “No es minimalismo, sino nuestros códigos”. Dos signos de los tiempos: han recuperado sus legendarios corsés de principios de los noventa, que estilizan la cintura y contrastan con enormes abrigos. Y apuestan por la sastrería en plena resaca deportiva. “Cuando preguntas a cualquier joven, lo que desea es un traje, no una sudadera”, subrayaba Gabbana. “No es verdad que a esta generación no le gusten los trajes”.
![Dolce & Gabbana](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/JZLJSO3PYZEN7IIBXAEXG2D34M.jpg?auth=a3c71e7996dbaa02f07cd2987fbfc40af092e033917353931550b48e79053436&width=414)
Esa concepción hedonista de la sastrería también impregna la colección de Fendi, acompañada por una banda sonora de Giorgio Moroder que no es la única concesión a lo disco. La paleta cromática se inspira en los reflejos de una bola de espejos, y algunas prendas llevan cosidos diminutos discos de plata que conviven con las lentejuelas habituales. “La vida nocturna une a las personas”, explicaba Silvia Venturini Fendi, directora creativa de la línea, instantes antes del desfile. Varios elementos están inspirados en su propia biografía, desde los detalles disco y los chalecos asimétricos que evocan los años en que residió en Nueva York y llegaba a la oficina directamente desde la discoteca con una camiseta de lentejuelas bajo el traje —”era mi modo de ver mundo”, reflexionaba— hasta las chaquetas de sastrería y los abrigos que se prolongan en piezas de tejido que se drapean alrededor del cuerpo como una capa, y que son una constante en su estilo personal. La piel, una de las especialidades de la casa romana, está trabajada en forma de trampantojo, como sucede en sus chaquetas de borrego teñidas con aerógrafo y plantillas.
![Fendi](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/4OISC4CN5RETFCSDQ4YPXFGSBI.jpg?auth=e5e48edb4c1fb5ec0dab6d43d3b860c7199e92217e7b6814c1f12d66790dfb6c&width=414)
Los juegos semióticos son un ingrediente habitual en Prada, y desde la incorporación de Raf Simons a la marca se transforman en detalles inmediatamente reconocibles. Para el próximo invierno, Simons y Prada han formulado una suerte de cuello postizo para sus abrigos y chaquetas, que evoca la forma de un cuello de punto superpuesto a un cuello de camisa de puntas alargadas cortado por la mitad. También hay minimalistas túnicas —casi vestidos, hasta media pierna— con amplio cuello barco, y chaquetas y abrigos guateados y acolchados, que sugieren las formas redondeadas cultivadas por ambos diseñadores.
![Prada](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KBFIWBLKMJHUDNYXWJUT6GMF2Q.jpg?auth=c594510fe2c79191f9c05fb489edb2ba822950ed32b006addcf1270bb8558d99&width=414)
La continuidad, en todo caso, ha sido una constante en una temporada que profundiza en la reinvención de la elegancia desde la comodidad, que es el mayor desafío para una industria, la italiana, que ha aprendido que no puede depender solo de una legión de chándales y zapatillas que ya muestra indicios de cansancio. Tal vez por eso las dos colecciones presentadas por Armani en Emporio Armani y Giorgio Armani, sus dos principales líneas, respiran un reconfortante clasicismo en el que la asimilación de lo deportivo —por ejemplo, en pantalones con bolsillos y abrigos acolchados— no distrae la atención de las líneas exactas, orientales, y la sobriedad cromática (azules, negros, grises, terciopelos y tonos perlados) del Armani de siempre.
En toda casa histórica los archivos son un refugio y un lastre al mismo tiempo. Marco de Vincenzo, nombrado director creativo de Etro el pasado verano, ha estrenado una primera colección para hombre que apenas tiene estampados, pero sí motivos que aluden a la historia de la empresa y que se traducen en elementos tricotados –por ejemplo, una versión pixelizada del estampado de cachemira de la casa– o en bordados florales y frutales en abrigos y prendas de punto. Con su llegada a Etro, las siluetas de la casa se vuelven más contemporáneas y gráficas.
![Zegna Milano 2023](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/CVH3EGGAX5AT5LKW4VXUYWC7KM.jpg?auth=0a21d77cf39181be7e05b80dc53c6e3b2de2d893ddca6706ddc3053fccb77efa&width=414)
No todo es solemnidad. La faceta más hedonista de Milán se traduce en la prodigiosa coctelera que es la mente de los hermanos Dan y Dean Caten, que en Dsquared2 proponen una colección para hombre y mujer de tintes urbanos, adolescentes y provocativos, donde conviven camisetas con mensajes eróticos y alusiones a la vida rural de su Canadá natal. Sus pantalones con doble cintura, sus amplias prendas de punto y su apuesta sin cortapisas por los accesorios subrayan la identidad de una firma cuyo estado natural es la euforia. Magliano, la joven firma boloñesa, explora la ropa corriente y la dignidad de la indumentaria obrera desde una óptica opuesta, en una tensa atmósfera poética donde sus prendas deconstruidas, superpuestas y minuciosamente alteradas se amalgaman sin opacar su excelente factura.
Del mismo modo, Jonathan Anderson declina en su firma homónima, JW Anderson, un ramillete de propuestas concebidas como dinamita para las redes sociales y para las tiendas. Sus minúsculos pantalones cortos de motivos tricotados, botas con hebillas y prendas de punto serigrafiadas con desnudos son gestos menos caprichosos de lo que podría pensarse, y revelan un talento infalible para crear prendas inconfundibles y de largo recorrido.
![Zegna Milano 2023](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/O7HD26PWT3VEIUQHRUROX2FXHY.jpg?auth=d04b366d3d5f83f1dc59faed4fbbdbc5c4399e343835d6efabb4e901ad60e809&width=414)
De largas distancias sabe mucho Alessandro Sartori, director creativo de Zegna, cuya nueva colección incide en el compromiso de la casa por los materiales artesanos y sostenibles. El 70% de la colección está compuesta por prendas de cachemir tratadas con técnicas complejas similares a las que se aplican a los tejidos tradicionales. Por ejemplo, el ratiné, ese tratamiento que se utilizaba a mediados del siglo XX para dar un aspecto esponjoso a tejidos corrientes, y que ahora se aplica al lujosísimo cachemir de la casa, Oasi Cashmere. El 30% restante son tejidos de lana reciclada que integran ligeras prendas de sastrería. Y el resultado es un guardarropa combinable hasta el infinito, cómodo y flexible como la ropa deportiva, pero con la elegancia noble y minimalista de la firma. Jugárselo todo a una sola carta es un gesto de riesgo, pero Sartori conoce bien sus armas. A la llegada al desfile, una instalación replica la sala en la que las fibras de cachemir revolotean y se posan en el suelo antes de convertirse en hilo. En una época de desenfreno visual, la moda reivindica la delicadeza de lo táctil y de una cierta elegancia que nadie sabe delimitar con precisión, pero que es fundamental para el futuro de las marcas italianas.
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