Estilo y aromas en una escenografía de bambú

Al entrar en el hotel Omm, la recepción casi pasa inadvertida. Desde que se traspasa la puerta giratoria, todo incita a avanzar por un espacio diáfano que recuerda una gran discoteca. Primero, el ámbito dedicado a El Mordisco, restaurante informal con una barra transversal donde se sirven cócteles y vinos. A su alrededor, mesitas de poco vuelo. Al fondo, sin más obstáculo que una gasa metálica, el restaurante Moo, rematado por grandes cristaleras y unas cepas de bambúes gigantes con detalles de diseño.

La sensación que produce este loft al mismo ras de calle es impresionante. Proyecto de mérito que rubrica el arquitecto Juli Capella y ha impulsado el Grupo Tragaluz, que en Barcelona explota otros restaurantes de éxito. Para comer, la firma de los hermanos Roca, o, lo que es igual, la asesoría del genial Joan Roca, uno de los mejores cocineros de España. Imposible olvidar que su restaurante El Celler de Can Roca (Girona) roza la gloria con merecimiento. Pero, tal y como sucede en todas las asesorías de relumbre, la desilusión surge cuando se espera el original, y el comensal se tropieza con una triste fotocopia.

Aunque los Roca hayan empeñado su nombre, es imposible que su cocina afiligranada pueda materializarse en un lugar semejante. Cierto que tampoco lo pretenden. Aun así, su estilo delicado planea sobre una carta que pone a punto Felip Llufrin con escaso acierto. Lo peor es que en todas las propuestas se aprecia una sobrecarga aromática, detalle de altísimo riesgo. Hasta tal punto que, en especialidades concretas, las especias y las hierbas ahogan el ingrediente principal, relegándolo a un segundo término.

Perfumes húmedos y terrosos

Los hechos son irrefutables. Resulta muy discutible el papel de la trufa negra, rebosante de perfumes húmedo-terrosos, en medio de una sopa de menta. Tampoco sale bien parada la coca de aceitunas con atún, en la que el pescado desaparece entre las fragancias de los frutos rojos y la pimienta verde. Ni convencen los tacos de vaca al whisky Lagavulin, cuyas notas de turba yodada desfiguran la propia carne. Aunque en los filetes de merluza con cilantro los aromas están matizados, el foie-gras de pato con rosas y lichis, bastante vulgar, pasa con más pena que gloria. Un gran escenario urbano en el que Joan Roca tendrá que emplearse a fondo si no quiere ver perjudicado su elegante prestigio.

Decepcionan asimismo dos aspectos ambientales: la penumbra que padecen determinadas mesas y el ruido exagerado de la sala, que, a pesar de su amplitud, impide mantener conversaciones sosegadas. Algo inexplicable entre tanto diseño.