Isla Baja, rincón secreto de Tenerife

Por Isla Baja se conoce el litoral noroeste de Tenerife, a los pies del macizo de Teno, en el que se esconden joyas naturales tan singulares como la Punta de Teno y los acantilados de Los Gigantes, con sus casi 600 metros de horizontalidad vertiginosa y oscura. Es ésta una de las pocas zonas aún no excesivamente profanadas por la presión urbanística (y a salvo del cúmulo de despropósitos medioambientales en que se está convirtiendo Tenerife, denunciado por plataformas ciudadanas y asociaciones como Ben Magec-Ecologistas en Acción). Allí, un grupo de empresarios ha creado una serie de pequeños hoteles de ambiente rural e intimista en edificios históricos recuperados. La Isla Baja ofrece además pasear entre las calles esmeradas y señoriales de Garachico y Los Silos. O sumergirse en el dosel de la laurisilva (selva de lauráceas) del Monte del Agua. O comer buen pescado en la costa mirando hacia el horizonte marino. O pegar la hebra con los pastores de Teno Alto, quienes, ajenos a la voracidad de los tiempos, siguen ordeñando a sus cabras con mano amorosa y elaborando unos quesos deliciosos.

Además de pequeños hoteles de ambiente rural e intimista en edificios históricos recuperados, Isla Baja ofrece pasear entre las calles esmeradas de Garachico y Los Silos. O sumergirse en el dosel de la laurisilva del Monte del Agua

El espacio protegido de la montaña Roja, en Tenerife, es uno de los contados volcanes submarinos de las islas. Acoge a windsurfistas y devotos de un viento que barre la arena rubia de la playa del Médano. Los bañistas colocan las hamacas en lugares protegidos y acuden durante el crepúsculo a una cafetería cercana

En octubre de 2001 nació en Garachico el hotel La Quinta Roja. Ocupó una casona y convento construidos a lo largo de los siglos XVI y XVII por el marqués de la Quinta Roja, Cristóbal de Ponte, descendiente de la familia genovesa fundadora de la villa. Ésta llegó a convertirse en el principal puerto comercial de la isla, antes de que la erupción de 1706 se lo merendara. Allí se plantó el hotel, con la bonita iconografía de su logotipo como carta de presentación, en plena plaza del pueblo, rodeado de la silueta barroca de la iglesia de Santa Ana y del Ayuntamiento. Con el rostro pintado de rojo almagre, y sus grandes puertas de madera abiertas al exterior y a la vida cotidiana. Pepe Moriana, su promotor, junto con cuatro arquitectos tinerfeños, lo dotaron de un estilo que, puestos a definir, podría tacharse de colonial-minimalista. En él se amalgaman elementos arquitectónicos locales: carpintería de madera de tea y galerías abiertas al patio con muebles de línea sobria diseñados por los propios arquitectos y realizados por carpinteros locales. El patio y las galerías están dotados de butacones de fibra vegetal en los que repantigarse en las noches claras al arrullo de la fuente. En las habitaciones, los sueños se cubren de artesonados mudéjares, y la atmósfera se caldea con telas rústicas y naturales.

Los clientes, acompañados de los jóvenes empleados especializados en senderismo, o por su propia cuenta y riesgo, pueden emprender un descenso por el barranco de Masca, en el que habitan las últimas tejedoras de sombreros de hoja de palma. También, introducirse en el bosque del Monte del Agua, que suda lluvia horizontal, alberga a las raras palomas rabiche y turqué, y huele a hongos y a musgo milenarios. Pero si el viajero busca algo más íntimo y preciosista en cuestión de alojamiento, también lo hay (aunque, eso sí, conviene estar prevenido: no son hoteles precisamente baratos). Dos calles por debajo del anterior, el hotel San Roque ofrece su bonita arquitectura tradicional vestida de eso que llaman rojo inglés. Con muebles y sillones no canarios, sino ideados por algunos de los mejores diseñadores del mundo: Mackintosh, Hoffman, Mies van der Rohe, Bertoia, Le Corbusier... Un lujo morfológico para arropar los riñones. Además, los cuadros y algunas esculturas vanguardistas como la que preside el patio, de Miquel Navarro, ponen el contrapunto moderno a la arquitectura colonial. Los propietarios de tan exclusivo hotel, Dominique y Laly Carayon, decidieron en 1991 convertir aquel palacete del siglo XVII en un oasis de lujo depurado, cerrando sus puertas al ajetreo exterior para garantizar un silencio y una privacidad sin fisuras. Las comidas, de sello canario-mediterráneo, se sirven alrededor de una pequeña piscina interior cuyas ondas de gresite azul acunan sueños epicúreos.

Desde allí también, quienes no estén en condiciones de caminar por esos barrancos de Dios (porque allí los relieves son casi todos verticales), pueden acercarse conduciendo hasta la Punta de Teno y darse un chapuzón en su recóndita calita de pescadores. Eso, claro está, si el tiempo acompaña (porque si no, los desprendimientos hacen el trayecto peligroso) y si el viajero, imitando a los lugareños (donde fueres haz lo que vieres), hace la vista gorda ante los paneles que, en letra liliputiense, advierten de que solamente está permitida la entrada de vehículos autorizados. Tiene además que atreverse con la carretera que culebrea a lo largo de uno de los más bellos y vertiginosos cortados del archipiélago. Una vez llegado a la punta y al faro, entre laderas de malpaís tapizadas de tabaibas y de cardones pinchudos, el viajero se extasía ante la visión de un océano inmenso de tintes cobalto y la sucesión de acantilados que se desdibujan con la bruma, a medida que se pierden en la distancia.

Para solazarse con la visión del mar, tan cara a los pobladores de secano, la Isla Baja propone también un hotel incrustado en un palmeral costero: El Patio, una hacienda del siglo XVII perteneciente a la familia Ponte, situada en El Guincho, no muy lejos de Garachico. Allí, las habitaciones y los salones dan a un patio adoquinado cubierto de viejas palmeras canarias de porte solemne. La finca sugiere además la casa rural Malpaís Trece, que alquila habitaciones y espacios comunes muy personales a un precio más que asequible, y se encuentra sobrevolando el océano y rodeada del verdor brillante de las plataneras.

Pero siempre hay quien prefiere la luz restallante y el aire limpio de la montaña. En ese caso, el hotel Caserío de los Partidos, en pleno parque rural de Teno, y con el pico del Teide como lujoso telón de fondo, regala sus paredes de piedra basáltica y el silencio de sus noches estrelladas.