Todo el lujo en un bocata

Pocas veces, por no decir ninguna, se puede ver al socorrido bocadillo como protagonista de artículos gastronómicos, sobre todo, en revistas especializadas, volcados al parecer en otros menesteres de más enjundia y tronío. Es más, el afamado y no tan certero -al menos en lo que atañe a la cocina hispánica- Larousse Gastronómico, pasa olímpicamente del bocadillo. A la palabra "blinis", le sucede en este diccionario "bocado de la reina", preparación tan finolis como obsoleta que se trataba de un refinado hojaldre relleno, un mini volován ideado por una gran tragona como fue la esposa de Luis XV de Francia María Lesczymska. Por supuesto que en las más ilustres enciclopedias y tratados culinarios se le cita siempre al primo distinguido de nuestro mediterráneo bocadillo, el sandwich, mucho menos suculento e inventado por un compulsivo jugador inglés, Lord Sandwich. Su ludopatía compulsiva (no quería perder tiempo entre partida y partida de juego de cartas en levantarse para ir a comer algo) impulsó la creación de esta preparación que iba a ser sin duda una precursora del fast food de hoy. Nuestro genuino bocadillo, lo que expresivamente llaman los franceses "casse-croûte" (pan partido), hay que ligarlo inmediatamente al recuerdo inolvidable de las meriendas infantiles. Sobre todo aquellas que hacíamos en las excursiones colegiales; esos bocadillos -no se llamaban todavía con esa expresión tan cheli y que tanto ha calado de bocatas- que madres y amonas rellenaban con sumo cariño bien de chorizo de Pamplona, de la maravillosa merluza rebozada, de filetes empanados o de la incombustible tortilla de patatas.

En letras de oro

Haciendo memoria, hay que destacar un nombre con letras de oro, mucho antes que las franquicias de bocaterías nos invadieran. Me refiero a la veterana taberna donostiarra Casa Alcalde, que hace más de cuarenta años ya elaboraba una auténtica gollería que en sus mejores momentos había tortas para conseguirla, sus ya míticos bocadillos de jamón. Unos bollitos de Rich (una panificadora emblemática de Donostia) recién hechos, crujientes, rellenos de una fina loncha de -todo un lujo para aquella época- jamón ibérico de Guijuelo. Todos estos antecedentes vienen muy a cuento tras el éxito alcanzado por el jovencísimo cocinero vasco Ander Calvo en el I Campeonato Internacional de Bocadillos celebrado recientemente en Madrid en el marco de Intersicop 2000, el salón de la panadería y pastelería.

Entre los 100 bocadillos presentados al concurso, provenientes de toda España y también del extranjero, y tras una reñida votación entre los 15 finalistas, el joven cocinero bilbaíno se alzó con los dos primeros premios. El vencedor absoluto era un bocadillo de crema de queso de cabra fundido con tomate rebozado, lonchas de paletilla ibérica, un salteado de champiñones al ajillo y pimiento verde pochado. El pan elegido en esta ocasión, es el llamado "bocata romano", tipo chapata pero de corteza menos dura y más fácil de masticar. En el caso del clasificado en segunda posición, se trata de una baguetina abierta y untada con una salsa muy centroeuropea, la carbonada (cebolla, cerveza y jugo de carne), sobre la que se depositan setas salteadas, tiritas de lomo fresco asado, patata paja frita y una fina muselina de ajos.

Como se ve, el diseño de los bocadillos, tal como manifiesta el propio Ander Calvo, sigue un esquema similar al de un plato de alto nivel, sólo que su soporte material es el pan y no la loza o porcelana. Y es que el autor de estos caprichos, pese a su corta edad -acaba de cumplir de 26 años- no es un novato en estas lides, no sólo en el mundo del bocata sino en la cocina más elaborada. Su trayectoria así lo avala. Tras sus estudios en la Escuela de Hostelería de Leioa, pasa por los fogones de Martín Berasategui y realiza cursillos de alto nivel con un monstruo de la repostería como es Pierre Hermé. Pero, como dice el propio Ander, "donde también se aprende mucho es comiendo en los grandes templos culinarios a los que siempre que puedo me escapo". Los que conozcan los restaurantes La Taberna de los Mundos (de Bilbao y Vitoria), serán conscientes que lo que pretende con estos bocatas tan complejos y sofisticados no es otra cosa que "provocar, divertir al comensal, y también de paso al cocinero, y sobre todo incitar a la participación del propio comensal en la resolución final del bocadillo acorde con su propio gusto; una especie de bocadillos interactivos". Aunque suene muy cibernético, existe un apartado dentro de sus ofertas, tanto en las raciones como en los propios bocadillos, denominado "móntatelo". En él cada comensal elige una base (lomo, pechuga de pollo, solomillo de cerdo, bacon, etcétera) y también el resto de ingredientes a su gusto, con las combinaciones más apetecibles, y las salsas. Pero si alguien no tiene ganas de pensar mucho, existe toda una gama de "bocadillos de la casa", más de 20, con cosas tan sugerentes como Bacalao ahumado con Brie fundido y tomate al oliva virgen; el Chop shuey de bonito con pimientos asados y salsa tártara, un vegetal completísimo con toda suerte de verduras, la Tortilla de los cuatro quesos con una espléndida sobrasada fundida, etcétera.

Esta riqueza del mundo del bocadillo nos obliga a una reflexión importante sobre la culinaria del fast food. Tomando prestada una frase muy arzakiana, hay que decir que la división en la cocina no estriba entre la cocina nueva o clásica, ni siquiera entre la pausada y la rápida, sino entre la buena y mala. Es evidente que la comida rápida tiende a lo vulgar, a la estandarización, pero sin embargo hay ejemplos gloriosos de lo contrario. Aquí se ha expuesto uno bien brillante que puede extenderse para combatir la sospechosa hamburguesa presentada en los insulsos y blandengues bollos redondos, embadurnados por lo general de deficientes mostazas y de ketchup. La batalla por el auténtico bocata, con el pan tradicional relleno de productos naturales, aún no está perdida.