De ‘Outlander’ a Gaultier: ¿ha llegado el momento de la falda para hombre?

Estamos en 2021 y un hombre con falda sigue siendo noticia. El pasado febrero, las faldas plisadas hasta la altura de la rodilla de la colección para hombre de Burberry volvieron a reunir en los titulares estas dos palabras que, por algún motivo, siguen generando un estremecimiento de emoción en los exégetas de la indumentaria. Otro ejemplo: el actor Billy Porter recorriendo las alfombras rojas de 2019 con faldas que hubieran hecho tropezar a la mismísima Sissi, en un gesto de reivindicación queer que le permitió abrir infinitas fotogalerías.

Estas dos anécdotas podrían indicar que un hombre con falda es siempre una declaración de intenciones. Pero, para desmentirlo, ahí está el origen de todo, el kilt escocés, esa falda plisada a cuadros que han llevado Carlos de Inglaterra, Guy Ritchie de tiros largos o Mel Gibson en Braveheart. Y, para complicarlo un poco más, Jean Paul Gaultier, que desde los años ochenta ha proclamado una variedad de cortes, usos y patrones que permite transformar esta prenda viril en un artilugio punk capaz de transgredir la frontera del género. O Men in Kilts (Movistar Series), una serie de no ficción estrenada el 9 de abril que recorre a modo de roadtrip los lugares y tradiciones del corazón de Escocia de la mano de los dos protagonistas más carismáticos de Outlander: Sam Heughan (Jamie) y Graham McTavish (que interpretó en la serie al tío de Jamie, Dougal MacKenzie).

Las cosas podrían ser menos complicadas. “La falda, históricamente, es la base de la indumentaria: un trozo de tela enrollado en la cintura”, explica el diseñador Ángel Vilda. El fundador de la firma barcelonesa Brain&Beast lleva años reivindicando la falda como prenda masculina, y cuenta que muchos clientes acuden a él en busca de versiones de la llamada utility kilt, “una falda que visten los carpinteros escoceses, que se confecciona en tejido vaquero y que muchos hombres piden, porque no se ven feminizados”. Xavi García, cofundador de la marca 44Studio, coincide en que el género no está en la prenda en sí, sino en la silueta: “El patrón de la falda para hombre es diferente, es más recto y recuerda a la falda de tablas. Todo depende de cómo se lleve y con qué se combine”. Por eso, explica, es más fácil convencer a clientes reticentes con diseños híbridos, como bermudas con una pieza delantera o pantalones anchos. Si lo llamas pareo, deja de dar miedo.

Claro que, a veces, la intención es justo la contraria. “Hoy la falda tiene este punto tocapelotas que me encanta, porque sacude los cimientos de la masculinidad rancia”, reivindica Vilda. “Para un hombre, es como un bolso de cadena. Por ejemplo, un hombre con falda tubo me parece lo más disidente y hardcore. Una falda tubo ciñe las caderas, nos hace caminar de una forma determinada, acortando el paso. Pero eso es lo que me gusta. Hay diseñadores que buscan la belleza, y a mí lo que me interesa es cuestionar los estándares y los paradigmas”. En lo que coinciden todos los interpelados es en que este debate está lejos de resolverse. Más bien parece que la falda, como avanzadilla de la revolución unisex, regresa cíclicamente para invitarnos a mirar nuestro armario –y nuestro cuerpo– desde otro punto de vista. Ya lo dijo Miguel Adrover: la mitad de los hombres del mundo llevan falda desde siempre. Tal vez por eso este debate sigue siendo tan entretenido.

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