Dos Estaciones, siete mesas que prometen mucho

A principios de este año, el cocinero Iago Castrillón abandonaba Santiago de Compostela tras haberse convertido en un punto de referencia en el ámbito de la cocina creativa gallega. En el recuerdo dejaba Acio, donde había logrado en 2013 el premio al restaurante revelación otorgado en Madrid Fusión por la crítica especializada.

La pasada semana, Castrillón inauguraba un diminuto restaurante en Valencia en alianza con Alberto Alonso, que durante nueve años ha ejercido de jefe de cocina junto al gran Ricard Camarena. Entre ambos regentan ahora un bar remodelado que se les ha quedado pequeño al poco de inaugurarse. A lo largo de un angosto pasillo se alinean siete mesas sin manteles frente a una barra tras la que ambos ofician en 10 metros cuadrados.

Castrillón aporta a las recetas su chispa creativa; Alonso, su bagaje técnico y un irrenunciable afán de perfeccionismo. El resultado son platos refinadamente sencillos, de alma gallega y esencias mediterráneas. Recetas condicionadas por unos precios ajustados que, cabe suponer, irán evolucionado. “Queremos mantener el espíritu del restaurante tradicional aunque nuestro talante sea desenfadado. No servimos raciones para compartir al centro, las tapas las reservamos para nuestra terraza”, dicen.

Atrapado aún por la costumbre, Castrillón adquiere la carne y ciertos pescados azules en Galicia. Y también las harinas con las que elabora hogazas de kilo y medio, dos de los mejores panes de Valencia. Su carta, escueta, que rota en función de las temporadas, se complementa con un menú (aperitivo, tres entrantes, pescado, carne y dos postres) de coste bien razonable (36 euros). “Nuestra despensa se vacía a diario, no disponemos de cámaras, dependemos de los caprichos del mercado”.

Agrada el aperitivo, que reúne en un bocado boquerón en vinagre con patatas fritas en polvo y vermú en gelatina; es sabrosa su papa canaria con un mojo conseguido, y no desmerece la gamba frita con una suerte de guacamole. Ninguna de sus propuestas son convencionales. Es sabrosa la sepia a la plancha con repollo y molleja de ternera; está logrado el guiso de fabas de Lourenzá gallegas con almejas y caballa, a pesar de que las legumbres presentan cierto hollejo, y llega con un punto exacto el rape sobre jugo de pimientos verdes en salmuera. El menú concluye con un corte de “bola” de ternera a la plancha de sabor fino.

Aunque la bodega apenas cumple, los postres (milhojas de manzana; chocolate con aguacate) son resultones. En suma, un lugar inaparente que promete grandes satisfacciones.

{ "active": true, "code": "187529", "elementType": "offerExtension", "id": 11, "name": "VALENCIA", "service": "tripadvisor" }