Pantalones cortos de ‘skate’ se mezclan con abrigos del siglo XVIII convertidos en chalecos. Vestidos de María Antonieta se transforman en monos de aviador. Raf Simons no teme al pasado en Dior.GONZALO FUENTES (Reuters)El diseñador Julien Dossena firma su tercera temporada para la casa Paco Rabanne con una colección inspirada en el surf. Los vestidos metálicos que dieron la fama a la casa en 1966 se transforman de la mano de la estética playera.Europa pressDossena fue ayudante de Nicolas Ghesquière y el diseñador, que no se prodiga en desfiles de otras firmas, asistió a su presentación el jueves. La influencia del trabajo de Gshquière en Balenciaga es innegable, pero Dossena construye algo propio a partir de ella. Sus vestidos delantal deconstruidos evocan una casa en formación.Paco RabanneLa diseñadora francesa Isabel Marant es una de las referencias más imitadas pro las grandes cadenas. Su colección para primavera/verano 2015 no será una excepción. Las sandalias planas, minivestidos drapeados y flecos de rafia de sus prendas se verán pronto en todas partes.Jacques Brinon (AP)El veterano Yohji Yamamoto rompe el tabú de que su ropa es deliberadamente antisexual. Su erotismo resulta, por nuevo, mucho más provocador. Una cazadora que descubre un hombro o unos brevísimos pantalones cortos son su forma de mostrar el cuerpo.BERTRAND GUAY (AFP)El nuevo erotismo de Yamamoto convive con un tema floral, también infrecuente en su discurso. Una muestra de que el japonés no teme adentrarse en nuevos territorios pasados los 70 años.Zacharie Scheurer (AP)Una asistente virtual daba la bienvenida al desfile de Kenzo y advertía de la necesidad de cuidar el planeta. La colección también miraba al mañana con detalles futuristas y materiales tecnológicos.Antonio de Moraes Barros (Getty)Humberto Leon y Carol Lim, directores creativos de Kenzo desde 2011, apuestan por una silueta más amplia y confortable. Grandes chaquetas y anchos pantalones conviven con maxifaldas que dejan ver las piernas a través de transparencias y materiales calados.PATRICK KOVARIK (AFP)Las flores y los pantalones anchos definen la temporada primavera/verano 2015 de Phoebe Philo para Céline. Pero se trata de una propuesta invernal y bastante oscura surcada por aperturas irregulares en las prendas.Francois Mori (AP)Desde la llegada de Phoebe Philo, Céline es una de las firmas que marcan el rumbo de la moda. Si no se equivoca, la próxima primavera se impondrá una silueta con volumen en la parte inferior, en la que el blanco y el negro se combinan con bloques de amarillo.Pascal Le Segretain (Getty)La muerte de Gaby Aghion, fundadora de la firma en 1952, marcó el desfile de Chloé. A ella le dedicó Clair Waight Keller (actual directora creativa) la colección. Se trata de una propuesta que recupera la estética de la marca en los años setenta, acaso los más gloriosos de la compañía.Antonio de Moraes Barros Filho (Getty)Vestidos vaporosos que penden de un tirante finísimo, conjuntos de tejido vaquero y de ante, mosaicos de encaje y sandalias hasta la rodilla definen la inspiración años setenta de la colección de Chloé.GONZALO FUENTES (Reuters)El estadounidense Rick Owens titula su colección Fauno, en referencia al ballet de Nijinsy. Su trabajo con el tul resulta sorprendente ya que logra que este etéreo material construya volúmenes sólidos y un tanto brutos.FRANCOIS GUILLOT (AFP)Para celebrar el 125º aniversario de Lanvin, Alber Elnaz (c) convocó a modelos de varias generaciones como Amber Valetta (3i), Violeta Sanchez o Audrey Marnay (3d). La colección también se basa en la variedad ya que pasa del todo a la nada.Rindoff (Getty)El diseñador Alexander Wang cambió la hora habitual de la presentación de Balenciaga, la firma de que es director creativo desde 2012. El desfile pasó de las nueve de la mañana a las ocho de la noche y la colección también ganó en nocturnidad.Antonio de Moraes Barros Filho (Getty)La firma Maison Martin Margiela jugó al despiste con trajes-mantel estampados que descubren falsos desnudos. Las modelos llevan en realidad trajes de color carne.Antonio de Moraes Barros Filho (Getty)
