La industria del lujo masculino cambia de cara

La semana ha comenzado con movimientos en tres de las firmas más influyentes de la moda masculina actual. Brioni, Berluti y Ermenegildo Zegna Couture tienen mucho en común: están especializadas en lujo, sus raíces (al menos las espirituales) son italianas y su lenguaje visual, basado en la sastrería clásica, ha reinventado los códigos de la elegancia masculina. Lideradas por creadores de prestigio pero considerablemente discretos para los estándares de la industria, el pasado lunes coincidían en la primera plana de los medios especializados: Brioni y Berluti han anunciado la marcha de sus directores creativos, y Zegna podría hacerlo de forma inminente.

Las dos primeras son auténticos puntales de dos de los grupos empresariales más decisivos de la industria del lujo. Brioni, parte del conglomerado Kering (que también posee firmas como Balenciaga o Saint Laurent) experimentó un crecimiento extraordinario durante los años noventa, cuando sus impecables trajes de factura italiana se convirtieron en el uniforme de facto de la clase financiera. Desde 2012, al frente de su equipo creativo estaba el británico Brendan Mullane, procedente del área masculina de Givenchy, y con experiencia previa en Hermès, Louis Vuitton y Burberry. Mullane había incidido en la historia de la firma y en sus raíces artesanales prestando atención especial al terreno de los accesorios, clave en el crecimiento reciente de la industria del lujo.

El lunes, el grupo LVMH anunciaba la marcha de Alessandro Sartori tras cinco años como director creativo de la firma, en los que Berluti ha pasado de facturar 30 millones de dólares a superar los 100 millones

Precisamente son los complementos –en concreto, el calzado– la base del crecimiento de Berluti, una firma que hoy goza de una posición privilegiada en el conglomerado LVMH. De hecho, su principal impulsor ha sido desde hace años Antoine Arnault, que decidió convertirla en un puntal del sector del lujo mediante una visión contemporánea de los grandes clásicos masculinos. El lunes, el grupo anunciaba la marcha de Alessandro Sartori tras cinco años como director creativo de la firma, en los que Berluti ha pasado de facturar 30 millones de dólares a superar los 100 millones, y ha expandido su red de puntos de venta a nuevos mercados.

A estos dos anuncios se ha unido la intensificación de un rumor que en las últimas semanas ha cobrado cada vez más importancia: que Stefano Pilati podría estar a punto de abandonar la casa italiana Ermenegildo Zegna Couture, de la que es director creativo desde hace tres años. Si Sartori y Mullane han cultivado perfiles poco mediáticos, Pilati no ha podido evitar ser considerado como el rostro más visible de una firma, Ermenegildo Zegna, que ha consolidado su liderazgo en el mercado de la moda masculina desde 2013. Antes de Pilati, Zegna era una respetabilísima casa de moda especializada en sastrería y célebre por la calidad de sus tejidos. Bajo la dirección del italiano, sin embargo, ha ocupado una posición de vanguardia en la industria, asumiendo cortes más relajados, siluetas más experimentales y una variedad cromática mucho mayor.

Aunque la hipotética salida de Pilati es todavía sólo eso, una hipótesis, cada vez cobra más fuerza: los diarios especializados Women’s Wear Daily y Business Of Fashion ubicaban el retrato de Pilati junto a los de Sartori y Mullane, y daban por hecho que la salida del italiano es cuestión de días. Al mismo tiempo, varios rumores apuntan a un posible vínculo entre estas noticias, y WWD se hacía eco de la posibilidad de que Sartori sustituyera a Pilati al frente de Zegna. En cualquier caso, en los últimos años la industria de la moda se ha acostumbrado a efectuar los relevos con cautela: todo parece indicar que las próximas colecciones de Berluti y Brioni (las destinadas a la primavera de 2017) estarán firmadas por los respectivos equipos de diseño de las firmas, y que los sucesores de Sartori y Mullane asumirán su papel más adelante.