El álbum de fotos de Papúa

Atardece en una playa de la isla de Roon. Los habitantes de estas aldeas costeras viven de la pesca y de pequeñas huertas que crean talando selva en los escasos lugares llanos. Para llegar a ellas con frecuencia tienen que cruzar la montaña por senderos boscosos o darle la vuelta a la isla con sus canoas.

Niños, docenas de niños, en cada aldea. Los ves a cualquier hora saltando desde los pantalanes de madera y bambú, disfrutando de la vida al aire libre cual Mowglis de la selva. La educación es obligatoria en toda Indonesia. En estas islas de Papúá no hay enseñanza secundaria por lo que los adolescentes han de ir internos al instituto de Manokwari; la mayoría ya no vuelve a su comunidad natal. En algunas islas pequeñas hay escuela de primaria, pero no maestro, por lo que los más pequeños vuelan libres todo el día como "pajaricos", que decía el poeta Vicente Medina.

Las comunidades están claramente diferenciadas por la religión. En la costa de Papúa hay aldeas cristianas (protestantes en su mayoría) y otras musulmanas. La aldea de Yandé no podía negar que era cristiana: una gran iglesia blanca sobresalía de forma ostentosa sobre los tejados de chapa de las cabañas locales. La fundaron unos misioneros holandeses a finales del siglo XIX. "Antes éramos malos y viviamos en la selva; los misioneros vinieron para hacernos buenos" me contestó un hombre al que le pregunté sobre la importancia de la iglesia en su pequeña comunidad.

Hospitalidad sincera. Había oído historias de viajeros que habían estado antes por aquí y percibieron cierta hostilidad de la gente (eran submarinistas y los aldeanos pensaban que venían a controlar la pesca y prohibirles su medio de vida tradicional). Pero en justicia he de decir que solo encontré la más absoluta amabilidad en todas las aldeas del litoral que visité (como ya conté, navegaba por las costas de Papúa; no pude ver el interior de la isla). Me invitaban a entrar a sus casas, ningún problema para tomar fotos y me sentí bien recibido allí donde fuí.

La costa de Papúa es un lienzo de selva sin fin. No hay una sola carretera que recorra el litoral. Cientos, miles de kilómetros así: bosque ecuatorial en estado puro. En la bahía de Cenderawasih, en la costa norte, por la que navegaba, solo hay una pista que llega a Nabire, el principal puerto, desde el interior. El resto es solo accesible por mar.

Parque nacional. 500 kilómetros de costa de la bahía de Cederawasih, en la costa norte de Papúa, y 20 islas están declaradas zona protegida. Pero no hay presupuesto para la conservación y vigilancia, por lo que de momento es más una declaración de intenciones que una realidad. Si quieres explorar un territorio realmente virgen sin apenas infraestructuras ni turistas, éste es tu tu sitio.

Tiburones en Cenderawasih; vida en Raja Ampat. Como ya comenté en los anteriores post, la bahía de Cenderawasih es uno de los mejores lugares del mundo para ver tiburones-ballena ya que han cambiado sus hábitos y comen de las redes de los pescadores. Pero el resto de puntos de buceo en la bahía no merecen la pena; hay buenos corales, pero está todo esquilmado por la sobrepesca. El mejor lugar para bucear en Papúa es Raja Ampat, un archipiélago de 600 islas frente a Sorong.