Melodías sorbiendo fideos

En la capital de Japón, basta con doblar una esquina para dejar atrás el bullicio de la metrópolis y verse súbitamente envuelto por el sosiego casi provinciano de sus zonas residenciales. "En medio de ese espectro sonoro están los graznidos de los cuervos, y en verano, el canto de las semi (chicharras japonesas). Ésos son los dos sonidos que mejor la resumen", cuenta la directora Isabel Coixet, que, aprovechando el estreno de su película Mapa de los sonidos de Tokio, nos dibuja una ruta basada en su propia cartografía sonora de la ciudad.

Primer sonido: La jerga de los 'gyosha'

A Coixet, el argumento de su película se le apareció entre el ruido de los hocho (cuchillos) cortando atún y el trasiego de los trabajadores de la lonja de Tsukiji (www.tsukiji-market.or.jp). Aquí, la directora se topó con una chica que limpiaba la sangre del pescado con una manguera y que se negó en rotundo a ser fotografiada. De ahí surgió el personaje de Ryu, la mujer con una doble vida que interpreta Rinko Kikuchi. "Lo mejor es desayunar en los puestos una sopa de miso y un sashimi de toro", asegura. Para visitar la mayor lonja de pescado y marisco del mundo es imprescindible acudir de madrugada, elegir un calzado adecuado (el suelo está encharcado), no usar el flash y tener cuidado de no entorpecer la actividad mercantil. Por ello, sólo se puede acceder a la zona de subasta del atún entre las 5.00 y las 6.15. Aun así, es tiempo suficiente para escuchar la peculiar y acelerada jerga de los marchantes (gyosha), ininteligible incluso para los propios japoneses. "Visitar el mercado de Ota es otra buena opción; está menos masificado y, además de pescado, venden fruta, verdura y flores", sugiere Coixet.

Segundo sonido: Restaurantes de 'ramen'

Koenji, uno de los pocos vecindarios que permaneció ajeno al frenesí urbanístico de los ochenta, es uno de los favoritos de Coixet. "En parte, porque es donde ha rodado mucho el director Hirokazu Koreeda", añade. Cerca de su estación hay mucha animación gracias a los bares de música en directo, las tiendas de ropa de segunda mano, los izakaya (tabernas) o los restaurantes de ramen, los fideos de origen chino. "Rodamos una escena en un restaurante de ramen diminuto de Koenji. En el barrio hay varios y casi todos buenos. Y en todos la gente sorbe ruidosamente los fideos", añade Coixet. "No es mala educación; se supone que sólo así se saborea bien el caldo". Al abandonar una de sus calles principales, el ambiente de Koenji muta y al viajero le asalta el silencio de las zonas residenciales que tan bien refleja Koreeda en filmes como Nobody knows. A una sola estación, tomando la línea Chuo, queda Nakano, hogar del centro comercial Nakano Broadway (http://bwy.jp), el favorito de Coixet. En este mercado de los setenta caben desde libros de fotografía underground y manga hasta réplicas de armas de fuego o un maid café, con camareras vestidas de doncellas.

Tercer sonido: Karaokes y 'pachinkos'

"Shinjuku es el barrio más ruidoso y nocturno. Me encantan los locales de la estación donde dan masajes tras una cortinilla. Es increíble lo relajante que es darse uno y escuchar a la vez los pasos apresurados de los viajeros", explica Coixet. Por la salida Este se accede a Kabuki-cho, la zona más gamberra, inundada por los neones de los peep shows, las barbacoas coreanas, los love hotels o los karaokes, donde reservas habitación y tienes un catálogo de canciones. "He pasado noches divertidísimas intentando emular a Radiohead, Patsy Klein o Los Cardinals", recuerda la cineasta barcelonesa. Pero en Kabuki-cho impera el rumor de los pachinkos, las máquinas recreativas niponas por excelencia. "Los que pasan horas en las salas de pachinko se sumergen ahí para olvidarse del mundo exterior: el ruido es atronador".

Muy cerca se halla el Golden Gai, una cuadra con edificios de dos plantas que aloja un centenar de bares diminutos (apenas caben unas pocas personas sentadas). "El mítico es La Jetée, llamado así por el filme de Chris Marker", explica Coixet, a la que le apasiona acudir a este local que han visitado Coppola o Tarantino y que es atendido con simpatía por Kawai, una cinéfila empedernida. Golden Gai es el lugar ideal para una noche entre la fauna más bohemia y extravagante de la ciudad. Conviene saber que a los no habituales se les cobran cifras exageradas en muchos bares. Si apetece rematar la noche con una sesión de música de baile, Coixet recomienda Le Baron de París (www.lebaron.jp), en Aoyama, donde se citan buenas dosis de glamour y algunos de los DJ más cotizados de Tokio.

Cuarto sonido: La voz de Rikimaru

Shimokitazawa es uno de los barrios con más tirón entre los jóvenes gracias a sus cafés, bares o tiendas de ropa como Shimokita Garage Department, que acoge puestos de destacados diseñadores locales que venden sus prendas a precios razonables. A Coixet le encanta callejear por aquí. "El sonido que más me gusta es la voz de Rikimaru Toho, un hombre que se coloca en la salida sur de la estación y que, a cambio de la voluntad, te lee un manga con un énfasis dramático asombroso". Por desgracia, el futuro del barrio es una incógnita; el Gobierno metropolitano aprobó en 2004 construir una autopista sobre el mismo y, aunque aún no han comenzado las obras, muchos las temen.

Quinto sonido: Apostadores y sirenas

El encanto de Asakusa, una de las barriadas que más aroma conserva de la Era Showa (1926-1989), ha hecho que Coixet situara en sus calles la tienda de vinos que posee el personaje de Sergi López y que rodara una secuencia a bordo de la particular noria del parque de atracciones Asakusa Hanayashiki (www.hanayashiki.net). Coixet sugiere también adentrarse en las calles que hay detrás del templo budista de Sensô ji, el más visitado de Tokio, donde están los locales en los que vociferan los apostadores de caballos, y que parecen anclados en los años cincuenta.

Más propuestas e información en la Guía de Tokio