Memoria del recetario popular catalán
FONDA GAIG, en Barcelona, comedores a rebosar y un prestigioso cocinero
Córcega, 200. Barcelona. Teléfono 934 53 20 20. Internet: www.fondagaig.com. Cierra domingos y festivos noche. Entre 35 y 45 euros por persona (vinos aparte). Sopa de pescadores, 16,45 euros. Rape con guisantes, 21,10 euros. Albóndigas con sepia, 12,50 euros. Crema catalana, 5 euros. Cocina ... 8 Pan ... 7,5 Café ... 6,5 Bodega ... 6,5 Aseos ... 6,5 Ambiente ... 7 Servicio ... 5 Postres ... 4
FONDA CAIG
Córcega, 200. Barcelona. Teléfono 934 53 20 20. Internet: www.fondagaig.com. Cierra domingos y festivos noche. Entre 35 y 45 euros por persona (vinos aparte). Sopa de pescadores, 16,45 euros. Rape con guisantes, 21,10 euros. Albóndigas con sepia, 12,50 euros. Crema catalana, 5 euros.
Cocina ... 8
Pan ... 7,5
Café ... 6,5
Bodega ... 6,5
Aseos ... 6,5
Ambiente ... 7
Servicio ... 5
Postres ... 4
Cuando sus comedores se ocupan a rebosar, cosa que sucede a diario, un cliente recién acomodado llega a aguardar más de 20 minutos hasta ser atendido por Fina Navarro, jefa de sala en funciones, directora de esta casa de comidas y esposa de Carles Gaig, prestigioso cocinero. Hasta tal punto alcanza el éxito de este nuevo restaurante que no sólo llena sus amplísimas salas (900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con capacidad para 110 comensales, incluidos los espacios de cuatro reservados), sino que dobla algunas mesas por efecto de una presión inusitada. ¿Qué razones justifican semejante éxito? Platos perfectamente elaborados, con hechuras de alta cocina, que se centran en el recetario popular catalán. Es decir: callos de ternera con garbanzos, manitas de cerdo, rape a la catalana con guisantes, sopa de pescadores, exqueixada de bacalao y algunas otras especialidades.
Suculentos canelones
Para conocer la envergadura gastronómica de la casa basta probar los suculentos canelones de la madre de Gaig, que se rellenan con carnes de pollo, ternera y cerdo asadas lentamente, y se gratinan con una elegante besamel. O sus buñuelos de bacalao, crujientes y secos por fuera y cremosos en su interior. O los macarrones denominados Del Cardenal, ligados con un suave aderezo. Recetas aligeradas de grasas, que apelan a los sabores de la memoria y se elaboran con buenas materias primas. Platos que se sirven en raciones generosas dentro de un ambiente contemporáneo y a precios moderados. Para muchos clientes y en los tiempos que corren, imposible encontrar nada mejor.
En definitiva, una muestra de la envergadura profesional y la capacidad de gestión del risueño y veterano Gaig, que por su parte prosigue de manera independiente en Barcelona al frente de su propio restaurante dentro del hotel Cram. A lo largo de la carta es difícil tropezar con especialidades que no tengan el mismo nivel. Irreprochable el bacalao a la llauna con guarnición de alubias blancas; más que correcto el xató de Vilanova, típica ensalada de escarola con bacalao y anchoas, y rotundo el guiso de albóndigas con sepia, cubierto de una salsilla suculenta que incita a mojar pan.
EL ACIERTO DE LOS PLATOS DEL DÍA
LA NUEVA FONDA GAIG ocupa el espacio donde antes se encontraba el restaurante Gargantúa, local umbrío y escasamente iluminado, que tras la remodelación se ha convertido en un establecimiento moderno ambientado de manera sencilla. Al trazar las directrices culinarias del nuevo local, Carles Gaig parece haber recuperado las últimas esencias de la tradición hostelera de su familia, cuyos antecedentes se remontan al siglo XIX. No obstante, al poco de su inauguración, la casa todavía hace aguas en algunos aspectos. Entre ellos, los postres, desastrosos e impropios de un lugar donde la cocina salada alcanza semejante nivel. Lo evidencia la crema catalana, de textura muy tosca. O el denominado pecado de chocolate, tan cursi como vulgar. Lo mismo que el roscón de hojaldre y cabello de ángel que no merece comentarse salvo los elogios que suscita un delicioso florón de nata montada.Otro punto negro es el servicio de sala, mal formado y poco profesional, esa bestia negra de la hostelería española que en esta casa anda bastante desorientado. Por el contrario, el pan es excelente, el café supera la media, y la bodega, sin demasiadas pretensiones, consigue reunir un conjunto interesante de marcas a precios razonablemente moderados. Otra parcela atractiva la integran los platos del día con sugerencias de temporada que se superponen a la carta cotidiana. En un momento cualquiera, por ejemplo, mejillones al vapor (8,50), judías verdes con patatas (9,50), lentejas estofadas (10,20) y sardinas en escabeche (8,50).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
