El pueblo que cautivó a Azorín

En el paseo de Andalucía, la oficina de turismo ofrece una guía titulada Arcos de la Frontera, entre la realidad y el sueño. Cuesta separarlos en este pueblo gaditano de 30.000 habitantes que enamoró a Azorín y a los poetas del 27 y sigue cautivando a cuantos lo visitan. Encumbrado en lo alto de su peña, a 150 metros por encima del valle del Guadalete, el viejo castillo cristiano que reemplazó al alcázar árabe rinde testimonio de siglos de luchas fronterizas. "Río del olvido", llamaron los árabes al cauce, pues habían venido a quedarse y a olvidar lo que dejaban atrás. La tentación de olvidarlo todo y hacerse arcense también seduce hoy a quienes se aventuran por sus calles empedradas.

"Entre la realidad y el sueño", dice el lema turístico de esta localidad gaditana, a la vera de un castillo fronterizo, que enamoró a los poetas de la generación del 27 y seduce a sus visitantes.

Paso a paso

Desde el paseo de Andalucía, la calle de la Corredera serpentea hacia la cima de la antigua fortaleza. Los arbotantes del callejón de las Monjas, quizá los más hermosos arcos de Arcos, dan paso a la plaza del Cabildo, donde solían celebrarse el mercado y las corridas. Hoy acoge procesiones y fiestas patronales, y sobre todo al belén viviente de Nochebuena, que transforma todo el pueblo en un escenario y a sus habitantes en hebreos y romanos que festejan con buñuelos y villancicos.

Frente al Ayuntamiento, del siglo XVII, el bar del Parador se asoma tanto a la peña que parece suspendido en el vacío. La joya de la plaza es la iglesia de Santa María, construida entre el XIII y el XIV sobre la mezquita mayor. La monumental fachada gótico-plateresca, con su torre de 11 campanas, tan sólo se ve empequeñecida por las colinas y el vasto horizonte del mirador. Frente a la puerta lateral subsiste un curioso círculo mágico que estaba ubicado dentro del edificio durante la Inquisición. El sacerdote se plantaba en el centro, bien para convertir musulmanes, bien para ahuyentar a los malos espíritus.

En los alrededores del Cabildo, el casco antiguo está sembrado de tesoros escondidos. En la plaza Boticas se halla el último convento de clausura que queda en el pueblo. Las mercedarias se asoman a las ventanas una noche al año para contemplar el paso del Corpus Christi y, a través del torno de la entrada, venden deliciosos dulces y galletas. A pocos pasos, una iglesia inacabada que los jesuitas abandonaron tras la expulsión alberga el mercado de Abastos. En la calle Maldonado, la Casa Grande, de las más antiguas del pueblo, levantada en 1729, es hoy un hotel exquisito. Detrás del palacio del Mayorazgo, la pinacoteca de pintores arcenses conduce al apacible oasis del Jardín Andalusí. Y la capilla de la Misericordia, construida en 1490 sobre una sinagoga, hospeda las únicas dos efigies que existen de los marqueses de Cádiz, tallados en los capiteles (el marqués, con gorro de bufón).

Dos iglesias

La historia de Arcos es también la de la larga rivalidad entre sus iglesias de Santa María y la vecina de San Pedro, que, pese a la fachada barroca, data del siglo XIII. En el siglo XVIII, una comitiva de feligreses de Santa María viajó a Roma y consiguió que fuera nombrada la parroquia más antigua, insigne y principal del pueblo. En atención a los peregrinos, el papa Clemente XIV refrendó el título regalándoles la momia incorrupta de un santo. A su regreso, los fieles de San Pedro, heridos en su pundonor, organizaron una colecta y acometieron también la expedición a Roma. Para cuando llegaron, Clemente XIV había muerto, pero el nuevo Papa no vio inconveniente en certificar que San Pedro era aún más insigne y principal, y les regaló ya no una, sino dos momias incorruptas. Las reliquias pueden admirarse en ambas iglesias. Cuentan en Arcos que los fieles de San Pedro, para no nombrar a Santa María, rezaban el ave diciendo: "San Pedro, madre de Dios, ruega por nosotros".

Andar y ver

Recorridos los monumentos, el mayor deleite es dejarse llevar por las calles a través de los arcos que dan nombre al pueblo. En algunas esquinas se conservan columnas romanas que los vecinos trajeron desde el yacimiento de Sierra Aznar para facilitar el paso de las carretas. La Imprenta, el histórico bar Don Fernando o la acogedora Cueva de El Alcaraván destacan entre los bares de tapeo.

Desde el Mirador de Abades se divisa el lago de Arcos, frecuentado por aficionados a la pesca y el deporte acuático. Más allá están el pintoresco Cortijo Barranco, situado en un antiguo molino de aceite e ideal para los amantes del sosiego y el ecoturismo, y el campo de golf recién construido en torno al Cortijo Faín. En el horizonte, la sierra de Grazalema dibuja la silueta de una mujer acostada bajo el cielo gaditano.

La molinera

El romance anónimo de La molinera y el corregidor, compuesto hacia 1790, cuenta los enredos de un corregidor arcense con una molinera y la hábil venganza de la corregidora con el marido molinero. A mediados del XIX, el conde de Lebrija recreó el romance a orillas del lago de Arcos, y de este empeño nacieron el actual mesón de la Molinera y el restaurante El Sombrero de Tres Picos, adonde el conde acudía en noches de fiesta a bordo de un vapor del Misisipi.

El Centro de Interpretación La Molinera y el Corregidor, en el casco antiguo, se dedica al romance y a sus repercusiones, que incluyen la novela de Pedro Ruiz de Alarcón, el ballet de Manuel de Falla y las versiones interpretadas por Carmen Sevilla o Antonio Gades. El romance ayuda a conocer el carácter singular de los arcenses, hecho de entereza, calidez y picardía. También ilustra el ingenio y la belleza de sus mujeres, que entonan el romance en las zambombas de diciembre, y en verano salen a blanquear las paredes de sus casas, a conversar y a regar los geranios mientras saludan a los desconocidos.

María Fasce (Buenos Aires, 1969) es autora de La felicidad de las mujeres (Destino) y La verdad según Virginia (Planeta).