La imaginación de Ramón Freixa, a precio fijo

Con la presencia de Ramón Freixa en calidad de asesor, el Gran Hotel Central de Barcelona se suma a la lista de establecimientos que han recurrido a cocineros destacados para dirigir locales situados en sus instalaciones. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, la apuesta del restaurante Actual no se ha orientado hacia la alta cocina como sería esperable, sino que intenta hacerse un hueco en una franja intermedia, acorde con la clientela del entorno en que se encuentra.

No es de extrañar que su interiorismo recuerde las cafeterías de los años setenta y que en la relación de especialidades se aprecien notas de fusión de la cocina catalana con áreas distantes. Es decir, cocina local vestida con estética contemporánea y golpes de sofisticación intencionados.

Algo ideal para el talante de Freixa, cocinero bullicioso cuyo desparpajo imaginativo ha quedado en evidencia en múltiples ocasiones, pero que en este caso se ve condicionado por la obligación de mantener las apariencias (casual food) y no sobrepasar un nivel de precios.

Milhojas de tomate

Al menos esa es la intención de la fórmula que impera en su carta, que por un precio fijo de 35 euros permite elegir un entrante, un plato de pescado u otro de carne, además de alguno de sus postres. Entre los primeros, particularmente variados, no está mal el milhojas de tomate con queso de cabra; apenas pasa de discreto el raviole de calabaza con salvia y queso de Burgos a la plancha, y desilusiona la tortilla de bacalao con pimiento verde y guindilla en tempura, fórmula extraña, dominada por la aparatosidad de su presentación, en la que la sequedad de la oblea de huevo casi estropea la calidad del pescado.

Con los segundos, Freixa se mantiene en la misma línea. Entre sus sugerencias, pescados de roca con salsa romesco; rape al horno con puré de patatas, o costillas de cordero caramelizadas con ajos. Opciones para todos los gustos. Llama la atención la finura del morro de bacalao con lentejas a la provenzal, pieza nívea muy bien tratada. Y desconcierta la hamburguesa al roquefort con patatas, en la que sobra la salsa de queso y aflora ese punto de barroquismo al que propende Freixa con cierta frecuencia.

Los postres, que corroboran la capacidad imaginativa de su autor (crumble de manzana y albaricoque con helado de Bayles; surtido de chocolates), dejan un buen recuerdo.