Mediterráneo sin clichés

Uana gran barra con mariscos al peso para degustar o llevar, recetas mediterráneas en su comedor y una bodega bien gestionada, que se desdobla en una tienda de vinos para gourmets, configuran las coordenadas de este relativamente nuevo macrolocal madrileño propiedad del conocido hostelero Gerardo Oter. Todo ello en un ambiente de diseño, jalonado de paneles de acero y espacios de cristal al más puro estilo high-tech.

Después de un año de rodaje, Moisés Avezuela, jefe de sala, y Nacho García, sumiller, parecen haber engrasado una maquinaria que ahora funciona mejor. En el espacio de entrada próximo a la barra, o en los recovecos de la planta inferior, el ruido y el bullicio circundantes incomodan al comensal. Es incomprensible que en la mayoría de los restaurantes de nueva planta los interioristas no sepan neutralizar las cataratas de decibelios que arrasan cualquier conversación.

Mejor crudo

Se puede abrir boca con los mariscos, con las gambas blancas de Huelva o rojas de Alicante, con las ostras gallegas, con cigalas, camarones o nécoras y aquello que proporcione el mercado. Si lo que procede es pedir mariscos cocidos, es probable que moleste el exceso de cocción, como sucede a las gambas y los langostinos. En cambio, los bivalvos crudos (ostras, almejas) proclaman una envergadura inusual.

Como alternativa, algunas raciones para compartir. Tiene talla el jamón ibérico con pan con tomate; no está mal el pulpo a feira; son pésimas las croquetas (un engrudo impresentable); está bien la parrillada de setas al aceite de oliva, y es decepcionante la ensalada de mariscos, vulgar superposición de trozos resecos y desaboridos. A pesar de que -defecto grave- a casi todos los platos les sobra aceite, es innegable que la brigada tiene oficio. Lo ratifica el arroz marinero, bastante conseguido, aunque adolezca de exceso de grasa. Merece la pena el bacalao a los ajos tiernos, bien desalado, así como el entrecó a la parrilla, correcto dentro de su sencillez.

Aunque se aprecia el esfuerzo de la casa por conseguir postres dignos, los resultados apenas superan el aprobado. Carece de interés la manzana tibia crujiente, y se deja comer el biscuit de pistachos, bloque cremoso con varias texturas. El café es bueno, y el servicio, cambiante, en ocasiones profesional y a veces entre voluntarioso y despistado.