Esta propuesta resultaba, sin duda, mucho más previsible. Milán lo anticipó y París lo confirma: el traje es el gran protagonista de la temporada. Con unas proporciones nuevas -algo más corto y ajustado-, oscuro y con pocas concesiones a la fantasía. Se ha visto en Hermès, Givenchy, Yves Saint Laurent… Y Berluti articula su primera colección de ropa alrededor de él. La casa, propiedad del grupo LVMH, ha fichado al antiguo diseñador de Z Zegna, Alessandro Sartori, para comandar la entrada en la sastrería. El proyecto parte de Antoine Arnault, hijo de Bernard, que es quien dirige la casa.Las referencias a la ropa deportiva de las que tanto abusó la temporada anterior -la primavera/verano que ahora llega a las tiendas- se mantienen para otoño/invierno 2012. Pero son mucho menos obvias. Por ejemplo, el particular sueño americano de Riccardo Tisci en Givenchy contiene elementos perturbadores (anillos con cristales en la nariz, faldas de gladiador…) junto a otros mucho más convencionales. La silueta cuadrada y sólida parte de la clásica camiseta de polo. El diseñador italiano vuelve a exprimir la artesanía de los talleres de Givenchy con un chaleco formado por pequeñas piezas de piel sobre una cazadora o con tiras de 'grosgrain' sobre las chaquetas años 50.Las prendas exteriores reclaman volumen y protagonismo. Parkas, chaquetas marineras, anoracks o abrigos exageran sus proporciones en Rick Owens o Jean Paul Gaultier. Damir Doma los convierte en grandes mantos y los ecos de los años 80 se notan en los grandes hombros de Louis Vuitton o Viktor&Rolf. Pero su protagonismo no es una mera cuestión de tamaño. Además, su arquitectura y construcción se revela a menudo con orgullo. Para su controlado debut en Kenzo, los estadounidenses Humberto Leon y Carol Lim solo se permiten la licencia del volumen con prendas de abrigo levemente sobredimensionadas.RICHARD BORD (GETTY IMAGES)Se trate de soldados rusos en la corte del zar (Balmain), de científicos recluidos en el Área 51 (Adam Kimmel) o de chicos que sueñan con el ejército (Trussardi), las referencias a la fuerza militar están por todas partes. Pueden ser sutiles (Armani) o irónicas (Versace, Prada…). La versión de los uniformes que Kris Van Assche idea para Dior entronca con varias de las tendencias anteriores: mezclan sastrería y un estudio de lo deportivo y las prendas de abrigo exterior. Hay parkas, pantalones cargo y cremalleras, pero también trajes cruzados.KRISTY SPAROW (GETTY IMAGES)
