La Cibeles Madrid Fashion Week es una gran generadora de contenidos.
El pasado septiembre, Carlos Díez experimentó con la calidez del reggae y las playas dominicanas en su colección más amable hasta la fecha. Por dentro se hallaba en un mar de dudas y estaba planteándose cerrar su negocio. Seis meses después, regresa en clave clubber al fetichismo y la perversión que, según dice, "siempre han formado parte" de su felicidad. "Los ingresos de la tienda se han estabilizado y me siento con energía renovada".Á. G. / TEXTO: LUCAS ARRAUTEn Honolulu Dark, la última colección de la habitualmente colorista María Escoté, la diseñadora catalana explora todas las posibilidades del negro sin renunciar a su corrosivo humor. Solo ella es capaz de mezclar un look siniestro con unos pantalones de campana de aires tropicales y salir airosa. "Mi desfile ha estado lleno de vitalidad y buen rollo, pero creo que nadie se ha dado cuenta", aseguró en el backstage.Á. G. / TEXTO: L. A.La Cibeles Madrid Fashion Week es una gran generadora de contenidos: desfiles, entrevistas con diseñadores, famosos, estilismos callejeros... y alguna que otra polémica también. Para cubrir todos estos frentes, hay 1.296 periodistas acreditados -entre redactores, estilistas, cámaras de televisión, fotógrafos-, 15 más que la pasada edición. De ellos, solo 101 pertenecen a medios internacionales y la mayoría provienen de México y Estados Unidos. No hay datos sobre cuántos de estos profesionales trabajan para medios online, pero solo hace falta echar un vistazo a las gradas de prensa para constatar una vertiginosa evolución. Hace cuatro temporadas, (casi) todos iban con libreta. Ahora, la luces de las Blackberries, iPhones y portátiles echan chispas en la oscuridad que precede a cada desfile. Cientos de twitts, entradas en los blogs, fotos subidas y eskups (claro), que a veces colapsan la Red.Á. G. / TEXTO: C. M.Cada edición L'Oreal, patrocinador de la pasarela Cibeles y proveedor de todos los productos de belleza que se utilizan en maquillaje y peluquería, entrega un premio a la mejor modelo y otro a la mejor colección. Y ya van 24 premios de cada. En esta ocasión, la modelo escogida fue Alejandra Alonso, y la colección, la de Ángel Schlesser, un veterano de Cibeles donde los haya. Los responsables de esta elección son un jurado compuesto por once periodistas de distintos medios de comunicación. La votación es libre y secreta, y solo si se produce un empate, hay reunión y discusión. Marta Fernández, presentadora de Las mañanas de Cuatro, fue la encargada de conducir la entrega, en la que tiene su momento la directora de Cibeles, Cuca Solana.Á. G. / TEXTO: C. M.Ya se sabe que los informativos de televisión y los editores de fotogalerías de moda tienen querencia por los desfiles de ropa interior como los de TCN. O más bien su audiencia tiene querencia por estas imágenes que, en el caso de la firma catalana, muestran unas prendas románticas y no demasiado sofisticadas que cubren, a veces con la ayuda de un gordo jersey de lana, el cuerpo marfileño de las modelos. No es que las fotos muestren mucha carne, tampoco es que haya demasiada que mostrar, pero, independientemente de la calidad de la colección, siempre son las más vistas, pinchadas en las webs enviadas. Pero en el desfile de TCN, dos jóvenes muy vestidos han disputado a las maniquíes los flases: Ana Boyer, hija de Miguel Boyer e Isabel Preysler, y Alonso Aznar, hijo del ex presidente de Gobierno José María Aznar y de la concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, sentados juntos en primera fila. Entre las carnes y los famosos, la moda queda en un tercer plano.AP / TEXTO: CARMEN MAÑANAEl leit motiv de la colección de Adolfo Dominguez eran las arañas. Aparecieron primero tímidamente en solapas, a modo de broche, después en cinturones y poco a poco fueron tomando protagonismo hasta convertirse en plaga y estampar una línea entera de prendas flúor. Sus propuestas pueden emocionar más o menos, pero sus cifras son incontestables. La firma está presente en 658 puntos de venta en 37 países. Y creciendo. Como cuenta Tiziana Domínguez, directora creativa de la marca, abren una media de 80 tiendas al año (la última en Delhi). Esperan que en 2015, el 50% de su facturación venga de fuera del mercado español; en 2020, el 80%. "Queremos convertirnos en multinacional y todo apunta a que lo conseguiremos", dice. ¿Y Cibeles? ¿sigue entrando en sus planes? "A corto plazo, sí. A medio, no quiero comprometerme".EFE / TEXTO: C. M.70 looks 70. Así, a lo grande, afrontó Miguel Palacio el desfile posterior a haber recibido el premio a la mejor colección de Cibeles. En la pasarela mezcló su propia colección con la que ha diseñado para la cadena textil española Hoss Intropía. Decidió no diferenciar ambos trabajos porque, dice, en su mente y en sus bocetos uno era la continuación del otro. Vestidos muy cortos y femeninos. Siluetas encajadas y rectilíneas. Piezas en pailletes que buscaban crear un efecto tornasol. Pieles, gasas y un nuevo y sorprendente material, el yumishima, el tejido más ligero del mundo, que daba a las capas un movimiento casi mágico. Aunque todavía no tiene puntos de venta online, asegura que ya no puede "esperar más" y que está entre sus prioridades. Su primer punto de venta será una tienda en el barrio de Salamanca de Madrid con la que lleva más de un año de gestiones. Texto: C. M.BERNARDO PÉREZ / TEXTO: C. M.Hanna Rundlof, la chica que lee tranquilamente mientras un ejército de peluqueros se cierne sobre su cabeza, es una de las 78 modelos (53 chicas y 25 chicos) que forman parte del casting oficial de Cibeles. Este año, ninguno ha tenido problemas al subirse a la báscula. Desde la organización afirman que todos tienen un índice de masa corporal que se adapta a las normas de admisión de la pasarela. Vienen de Italia, Francia, Polonia, Bulgaria. De medio mundo... menos de Asia. Esther García, la directora de casting, explica que se debe aun problema de visados. "Es mi asignatura pendiente, pero en septiembre tendremos maniquíes asiáticos", asegura. García elige a los modelos pensando en los gustos de los diseñadores y antes de cerrar la lista definitiva consulta con ellos los nombres seleccionados. No es un tema baladí. La organización asegura que gran parte de los tres millones de euros que tiene de presupuesto la semana de la moda se gastan en sus honorarios. Se invierte una media de 40.000 euros en modelos por desfile.BERNARDO PÉREZ / TEXTO: C. M.Con la Virgen de Guadalupe en bragas. Así cerró la firma Andrés Sardá un desfile inspirado en María Felix, Frida Kahlo y todo el imaginario del folclore mexicano. Una puesta en escena colorista y trabajada que, como viene siendo costumbre en esta marca, busca inyectar un poco de espectáculo en una pasarela muchas veces lánguida. Las modelos llevaban espectaculares tocados de los diseñadores Pablo y Mayaya que mezclaban trenzas y flores: de fondo se proyectaban distintos paisajes que marcan el cambio de concepto en la colección... Alberto Murta (en la foto, con jersey de rayas blancas y negras), estilista y director artístico de la firma, explica que la presentación empieza a prepararse tres meses antes del desfile. "Partimos siempre de la colección, de la idea en la que se basa y trabajamos todo al mismo tiempo: la escenografía, el estilismo, los complementos, la música... todo tiene que fundirse y complementarse para que funcione bien".BERNARDO PÉREZ / TEXTO: C. M.Ana Locking buscaba componer una colección "vendible y ponible", y para ello subió a la pasarela unas prendas que ambicionaban ser "pequeños uniformes". Exprimiendo al máximo el concepto de versatilidad presentó abrigos desmontables que, gracias a una cremallera oculta, se convertían en chaquetas, y viceversa. Por primera vez, experimentó con los plisados, que retorció y rompió en inspirados vestidos de cóctel y faldas, para mujer y hombre. Locking confesó precisamente que no encuentra mercado en España para su línea masculina, pero que se resiste a dejar de diseñarla. También adelantó que va a producir por primera vez la colección de bisutería que mostró en el desfile: tubos y tuercas bañados en oro y transformados en collares.GORKA LEJARCEGI / TEXTO: CARMEN MAÑANASíndrome de Diógenes. Bajo este título articuló David Delfín su colección para la próxima temporada Otoño-Invierno. En la pasarela, una enorme montaña de ropa sirvió de escenario para unas prendas que, como en un trampantojo, simulaban superposiciones. Las modelos, incluida una embarazadísima Bimba Bosé, caminaban sobre unos zapatos con 17 centímetros de tacón diseñados en colaboración de Christian Louboutin. Tras tres temporadas presentando en Nueva York y Madrid, esta es la primera vez que Delfín lo hace solo en Cibeles y también la primera que lo retransmite en directo a través de su página web. Para reforzar la difusión multimedia, ha creado un corto de stop motion junto con el estudio de Luis Urculo.GORKA LEJARCEGI / TEXTO: CARMEN MAÑANAEste batiburrillo de mocasines multicolores corresponde al puesto de la firma de zapatos Dolfie en el Showroom del Ego, un espacio dentro del recinto de Cibeles, donde diseñadores emergentes muestran y venden sus productos. Dolfie recibió en la pasada edición de la Madrid Fashion Week un premio especial de Ego, que consistía en una serie de cursos en la escuela londinense de diseño St Martins, una de las más prestigiosas del mundo y alma mater, entre otros, de Alexander McQueen. Su creadora, Bárbara de Assis comparte espacio con otros 39 diseñadores como Nunu Solsola, también zapatera y responsable de Deuz Souliers, o Lucía Vergara, al frente de la firma de bisutería Après ski.GORKA LEJARCEGI / TEXTO: CARMEN MAÑANADespués de un desfile, un buen cóctel siempre viene bien, ya sea para celebrar con los amigos el éxito de la colección o para ahogar las penas en alcohol. Cibeles tiene un lugar específico para tales eventos: el kissing room. Es decir, la sala de besar, por eso de que los diseñadores reciben allí las felicitaciones de sus invitados anónimos y vips. En este espacio de supuesto esparcimiento se sigue trabajando: famosos y creadores conceden entrevistas, se hacen fotos y atienden a los afortunados fans que han conseguido uno de los disputados pases para acceder a esta zona. Y si tienen suerte pueden probar uno de los combinados que la firma de vodka que patrocina el kissing room prepara específicamente para cada diseñador.GORKA LEJARCEGI / TEXTO: CARMEN MAÑANABuena parte de los 14.000 metros cuadrados del pabellón 14 de Ifema que ocupa Cibeles Madrid Fashion Week están destinados al Cibelespacio. Esta zona en la que los patrocinadores sitúan sus stands promocionales está pensada para entretener al público. Durante el fin de semana, los visitantes no profesionales aumentan. A veces disponen de invitaciones para los desfiles; pero en muchos casos acuden al reclamo de las actividades propuestas. Talleres de maquillaje y de creación de blogs, concursos y actuaciones forman parte de la oferta lúdica y le dan un carácter muy singular a la cita madrileña. Los que no quieren hacer las largas colas para conseguir un asiento en las presentaciones disponen de grandes pantallas para seguir tumbados lo que ocurre en las pasarelas.GORKA LEJARCEGI / TEXTO: EUGENIA DE LA TORRIENTEAmaya Arzuaga ha desfilado en Milán y en Londres. La pasada temporada decidió probar suerte en París. "Me daba miedo, pero decidí arriesgarme. Me he dado tres temporadas para ver cómo funciona", explica. En Madrid ha dejado una segunda línea, AA, que el sábado subió por segunda vez a una pasarela. Las dos colecciones son independientes y no mantienen ningún vínculo creativo. "Primero diseño AA a partir de ideas que me van surgiendo. La primera línea tiene un sentido más conceptual y global". Para el otoño/invierno de 2011, AA investiga en las posibilidades nocturnas del punto e introduce color y rayas para el frío. "Es pronto para saber si el desfile tiene un efecto en sus ventas", según la diseñadora. Una bodega del vino joven de bodegas Arzuaga, La Planta, obsequiaba a los invitados. Tal vez, un guiño a la juventud de propia firma.G. L. / TEXTO: E. D. L. T.El desfile de otoño/invierno 2011 celebra el 30 aniversario de Ágatha Ruiz de la Prada en la moda. Para conmemorarlo, la diseñadora tiró de sus grandes éxitos (corazones, arcoiris, colores estridentes) y les añadió un extra todavía más llamativo: tiras de leds. En la costura de las medias, en los sombreros o a modo de cinturones. En una colección larga y a menudo contradictoria, se vieron opuestos como siluetas maxiglobo de colores y minivestidos de lentejuelas ajustados.REUTERS"Todas las prendas que muestro en la pasarela están pensadas para ser producidas", explica Roberto Torretta. El diseñador argentino hace una cerrada defensa del minimalismo pragmático y realista. Sus vestidos mezclan tejidos como el cuero y el jersey y se centran en las necesidades de una mujer trabajadora. Pero cambian el negro por verdes y berenjenas y dejan espacio al capricho del rojo. "Es una invitación al optimismo, tras dos años con un ánimo un tanto aplastado. Creo que ha pasado lo peor porque la gente se ha acostumbrado a consumir de forma más responsable".G. L. / TEXTO: E. D. L. T.Si hay un diseñador español que no le tema al exceso es el valenciano Francis Montesinos. Su desfile para otoño/invierno de 2011 no fue una excepción. Una oda a la obra del pintor, escultor y activista pacifista estadounidense Matt Lamb. En varios actos y acompañados por el coro de niños EDR Escolanía del Recuerdo, los diseños de Montesinos eran un homenaje al proyecto Paraguas por la Paz, promovido por Lamb. Los dos creadores se conocieron hace un año a través de amigos comunes y conectaron. La filosofía de Lamb se traduce en la fusión de culturas y religiones que muestra la ropa de Montesinos, en la que se mezclan azulejos árabes con referencias a los indios americanos.G. L. / TEXTO: E. D. L. T.El hecho de que todos los desfiles se celebren en un mismo espacio y en dos pasarelas contiguas permite que Cibeles Madrid Fashion funcione como una maquinaria de generación de noticias perfectamente engrasada. Los fotógrafos y periodistas gozan de grandes facilidades y comodidades para elaborar su trabajo. Pocos metros separan la pasarela de la sala de prensa, lo que evita las carreras por toda la ciudad que caracterizan otras citas internacionales en las que cada diseñador presenta en una ubicación diferente.G. L. / TEXTO: E. D. L. T.A través de Josie (El armario de Josie, Sálvame...), Juan Duyos consiguió el teléfono de Jeanette. Era la última pieza que le faltaba para completar su particular homenaje a la moda de su niñez. Aquella en la que Pertegaz, Balenciaga o Berhanyer postulaban a España como una potencia creativa mundial, apta para competir con Francia e Italia. La excantante de Pic-Nic, con 64 años, interpretó en el desfile Porque te vas, Frente a frente y Soy rebelde y protagonizó la imagen del día.GORKA LEJARCEGI / TEXTO: LUCAS ARRAUTDurante los seis días de certamen, Cibeles acoge un espacio de ventas donde se pueden comprar piezas de 40 jóvenes diseñadores. Entre ellos, Nando Cornejo (del dúo Poti Poti) y Roberto Piqueras. Ambos han buscado suerte en el extranjero. Poti Poti produce en Salamanca, pero diseña en Berlín, donde tiene una tienda en la que vende también prendas de otros diseñadores españoles. Ayer jueves reconocía a EP3 que ser extranjero "puede ser una buena estrategia de marketing". "En Alemania les parece exótico que produzcamos en España, y a los españoles les atrae la imagen de Berlín; es donde van ahora a gastarse el paro y salir de fiesta". Roberto Piqueras viajó a México para abaratar los costes de producción: "Lo que aquí me hubiera costado 7.000 euros, allí me ha salido por 3.000".G. L. / TEXTO: L. A.Tras algunos tropezones, el veterano diseñador madrileño Jesús del Pozo presentó una rotunda colección inspirada en la belle époque en la que demostró que todavía le quedan unos cuantos cartuchos. Lo mejor, las faldas de vuelo y los abrigos de volúmenes imposibles en negros, grises y verdes.G. L. / TEXTO: L. A.Roberto Verino repasa el look de dos modelos minutos antes de su desfile para otoño/invierno 2011. Un batiburrillo de referencias orientales (chinas, japonesas, mongolas) para renovar la siempre correcta sastrería del diseñador gallego.G. L. / TEXTO: L. A.Beatriz Matallana es creadora artística de L'Oréal París, responsable del maquillaje y la peluquería de la pasarela Cibeles y maquilladora, entre otras celebridades, de Shakira (por eso salía en la famosa foto del cumpleaños de la colombiana y Gerard Piqué). Jon Kortajarena es, con permiso de Andrés Velencoso, el modelo español más internacional. Además, se estrenó como diseñador (de una botella de cerveza).G. L. / TEXTO: L. A.
