Bórdame unos drones: diseño irónico y político ‘made in Palestina’

A simple vista parece una bufanda tradicional con hechuras artesanas. Lo es, pero si uno mira de cerca, ve que entre los bordados, además de flores hay drones, un elemento indispensable en el paisaje actual en Oriente Medio. La bufanda de Gaza forma parte de la colección de Disarming Design, un colectivo con doble base, en Bélgica y Palestina, que trabaja para “desarmar” tópicos a través del diseño y que estará representado este fin de semana en Read or Die, una feria de publicaciones independientes que se celebra en The Folio Club de Barcelona.

Como la bufanda, hay muchos otros objetos en el catálogo de la marca que tienen un sutil elemento de humor o por lo menos una fina ironía. Ahí está la almohadilla de “apenas relax”, que se parece a las clásicas colchonetas de vuelo que uno se pone alrededor del cuello pero se produjo inicialmente con relleno de piedras para simular el “peso sobre los hombros” con el que cargan los palestinos y trasladar el stress que supone viajar para los palestinos, sorteando controles y retenciones. No hay que preocuparse: al cliente se le vende sin piedras. Se puede conjuntar con el antifaz para dormir, que lleva bordados unos ojos y pretende despertar la atención sobre el conflicto, y el tarjetero de viaje, hecho en piel. Es bastante más grande que los elegantes portapasaportes que venden marcas como Smythson o Hermès porque ir por el mundo con un documento de identidad de la Autoridad Palestina requiere bastantes más papeles. Todos los países, excepto Jordania, exigen visado y pueden denegar la entrada a un ciudadano sin dar explicaciones demasiado claras.

A pesar del simbolismo con el que cargan, los objetos de Disarming Design son ante todo eso, objetos. Visualmente atractivos, bien pensados y correctamente manufacturados en talleres de los territorios palestinos. Teresa Palmieri, coordinadora de diseño y marketing del colectivo, que estará en la feria de Barcelona, y Annelys de Ves, una de las fundadoras, insisten en ese punto: “Queríamos mostrar la calidad del diseño palestino y todo su potencial intelectual, crítico y creativo. Sí, trabajamos bajo las directrices del comercio justo, pero es importante que se valore estos productos por la calidad de su diseño, no como un producto del victimismo”.  Respecto al humor, Palmieri señala que no era uno de sus objetivos pero “orgánicamente se ha convertido en una de las señas de identidad, ya que forma parte de esa cultura”.

Las ideas suelen surgir en los talleres que se celebran en Ramala una vez al año a los que acuden también creativos europeos. Se programan visitas a artesanos y talleres y muchos de los prototipos surgen de conversaciones espontáneas y acaban materializándose allí mismo.

Algunas de las piezas más potencialmente controvertidas del catálogo utilizan como base la keffiyeh, el tradicional pañuelo palestino. Hay incluso un escotado vestido de noche hecho con esa tela que se presenta como “una declaración de estilo y de política”. También se vende el pañuelo con una gigante inscripción de “Made in China”. Ambos se producen en Hirbawi, la fábrica tradicional de keffiyehs en Hebrón que ve amenazada su existencia porque en la actualidad la mayor parte de los pañuelos que se venden allí y en el resto del mundo están hechos en China. Sin embargo, el best seller de la colección no es ninguna de esas piezas sino una libreta que reproduce un clásico mosaico y que permite escribir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Palmieri participará hoy en Read or Die en un coloquio sobre “libros de guerrilla” y diseño en un contexto político en el que también estará Ibrahim Nehme, el fundador de la revista The Outpost. Esta publicación de grafismo exquisito –obra de la agencia barcelonesa Rifle– que se define como “una revista sobre las posibilidades” sale dos veces al año desde Beirut y tiene el casi nada ambicioso objetivo de repensar el mundo árabe desde una óptica abierta y, aunque suene raro, optimista. The Guardian llamó a esta revista, de manera algo hiperbólica, “la nueva The Economist”. En realidad se parece más en su estética y en el perfil de sus lectores y colaboradores –muchos jóvenes de países árabes que han estudiado o vivido fuera de sus países– a una revista como Monocle, que, por cierto, también la elogió.