Nuestros restaurantes del año
Llega el momento de mirar hacia atrás y hacer repaso: ¿dónde nos hemos puesto las botas más a gusto en 2016? Aquí van nuestros comedores favoritos.
Por fin llega ese momento mágico del año en el que toca detenerse a valorar las cosas realmente importantes de la vida: tus seres queridos, tus propósitos para el futuro y, sobre todo, tus restaurantes favoritos –eso sí que es importante–.
En 2016 Mikel López Iturriaga, Mònica Escudero y un servidor hemos disfrutado como gorrinos en lo que se refiere a comer en restaurantes. Y como si algo hace falta en este mundo es otra guía de restaurantes, ahí que nos hemos puesto a recopilar.
Aquí vale todo, desde comida tradicional hasta cosas muy locas de autor. Somos así, tragones iconoclastas. Ojalá en 2017 el ruido de vuestras tripas os lleve a alguna de estas mesas, ¡ya nos lo agradeceréis después!
LOS FAVORITOS DE MIKEL
Cuando me meto en un restaurante "de fusión" voy con más precaución que si anduviera por el Bronx de noche con cuatro Rolex de oro puestos, pero el Kimtxu se fue cepillando todos mis miedos dumpling a dumpling. Quizá porque en realidad no hacen fusión, sino comida oriental con ingredientes vascos, y porque los platos están tan pensados como mimados.
Kimtxu. Calle Henao, 17. Bilbao. Tel. 946 527 892. Mapa.
Para los que amamos el picante, la domesticación a la que se somete la cocina asiática o latinoamericana en muchos restaurantes españoles suele ser motivo de decepción. En Kitchen 154 parecen no tener miedo a los clientes que se quejan porque el curri pica, y sirven su oferta con toda la fiereza necesaria. Si a eso le sumas unos puntos de cocción perfectos, ya tienes un hit en toda regla.
Kitchen 154. Mercado de Vallehermoso. Calle de Vallehermoso, 36. Puestos 60 a 62. Tel. 911 389 995. Mapa.
Venezuela no es universalmente famosa por su gastronomía, pero debo decir que uno de los restaurantes que más me ha sorprendido este año es este venezolano perdido en el Eixample barcelonés, en el que sirven platos de aquel país sometidos a un intenso tratamiento de refinado. Tienen las mejores arepas que yo haya probado nunca.
Caña de azúcar. Calle Muntaner, 69. Barcelona. Tel. 936 817 557. Mapa.
Una de las experiencias gastronómicas más memorables de los últimos años la viví en Maskarada. Es el minirestaurante de los productores de cerdo vasco (euskal txerri) del mismo nombre, y la delicadeza y maestría con la que tratan sus papadas, chistorras o presas supera todo lo previsible. Los platos te transmiten la felicidad en la que viven sus cerditos, criados al aire libre en libertad en un paraje bucólico.
Maskarada. Calle Aralar, 12. Lekunberri, Navarra. Tel. 948 504 236. Mapa.
Sí, ya sé que el otro día escribí contra los baos. Pero contradecirse es de sabios, sobre todo después de haber gozado como un hipopótamo en una charca africana comiendo los de Buns&Bones. El de pork belly y el de albóndigas son para no alimentarte de otra cosa en días: jugosos, tiernos y explosivos.
Buns & Bones. Calle de Santa Isabel, 5. Mercado de Antón Martín. Madrid. Tel. 810 521 705. Mapa.
No estoy descubriendo la pólvora recomendando este sitio, que lleva desde 1922 dando guerra. Pero como este ha sido el año de las grandes polémicas paelleras, viene a cuento recordar el lugar donde me he comido la mejor paella de este 2016. 100% canónica, cocinada a la leña, con su pollo, su conejo, su garrofó y su bajocó. Y sin chorizo, qué pena.
Casa Carmela. Calle de Isabel de Villena, 155. València. Tel. 963 71 00 73. Mapa.
LOS FAVORITOS DE MÒNICA
Me temo que para que un restaurante me emocione mucho es condición sine qua non que no le tengan miedo ni a lo crudo, ni a lo ácido ni a lo picante. Por eso me sorprendió gratamente la cocina de Pablo Pizarro, que además pone en valor ingredientes tan aparentemente sencillos como la caballa, que sirve cruda a la bilbaína (por cierto, me dejó mangarle la receta y todo). De su bocadillo de calamares ya hemos hablado bastante, recuerdo una lubina a la criolla con mucho cariño y la empanada es para caerse de culo, pero es cuando veo su menú del día cuando me duele que los más de 1000 km que nos separan no me permitan disfrutar de una ensalada César de pularda de Galo Celta, arroz caldoso de boletus y tarta de queso –entre muchas otras combinaciones– a diario por unos ajustadísimos 12,50. Coruñeses, disfrutadlo vosotros que podéis. Os odio un poco. Desde el cariño (y la envidia).
Bocanegra. Calle del Riego del Agua, 35. A Coruña. Tel. 881 895 464. Mapa.
Cada vez que como allí, alucino más y más con la capacidad de Ever Cubillas de chiflarme con sus propuestas a base de pescado y marisco crudo (y otras cosas, pero sobre todo pescado y marisco crudo). Es capaz de volverme lóquer con una arrabiata de calamar crudo, una navaja con vinagreta de mostaza y jengibre que cada vez está mejor sazonada, el tartar de tomate y un bocado de toro de atún del Mediterráneo con caviar: cuando un producto excelente y el buen hacer culinario coinciden en el espacio y el tiempo, nada suele fallar. Si os cae más cerca Bellavista del Jardín del Norte, también podéis probar algunos de sus platos allí: sea donde sea, hacedlo.
Espai Kru. Calle de Lleida, 7. Barcelona. Tel. 934 234 570. Mapa.
La huella del nuevo jefe de cocina Iñaki Aldrey –antes respondable de diferentes partidas en ÀbaC, la nave nodriza– marca el paso de sus dos menús degustación, en el que sus creaciones conviven con clásicos de Jordi Cruz como el delicioso Begonia ́s Pink Panther. Las ostras de autor, el sabroso taco-steak con helado de mostaza y encurtidos, esa perfecta combinación de texturas que es el ssäm de castañuela ibérica con sardina y su espina crujiente o clásicos revisitados en forma de huevo a baja temperatura con anguila ahumada, foie, mantequilla de trufa blanca y cecina.
Tanto por la técnica como por el producto –y, por qué no decirlo, por la extensión/cantidad– estamos frente a un menú que vale mucho más de lo que cuesta, lleno de platos brillantes, divertidos y perfectamente ejecutados. Un diez, vamos (he querido evitar la coña pero no he sido capaz, ya lo siento).
Ten's. Calle Rec, 79. Barcelona. Tel. 933 192 222. Mapa.
Cruzar la puerta de Chifa es sinónimo de absoluta felicidad, despiporre y festival del sabor. Estanis Carenzo coge lo mejor de la comida asiática y latinoamericana y lo mezcla con tanta técnica como desparpajo. Solo pensar en su aeropuerto de calamar me dan escalofríos de gustera, el arroz chaufa siempre es un acierto, el escabeche filipino de bonito tiene la intensidad perfecta, el tallarín salteado es el mejor que he comido nunca (ay, ese bocadito de cangrejo), y el cuadril con verduras y papas fritas, tan tierno que lo podría comer un bebé sin dientes. Sin intención de poner celoso a su hermano mayor –Sudestada, perfecto para las ocasiones especiales–, Chifa ofrece cocina creativa, divertida y sabrosa a un precio más que ajustado: puedes comer la mar de bien por unos 30 euros.
Chifa. Calle Modesto Lafuente, 64. Madrid. Tel. 915 347 566. Mapa.
LOS FAVORITOS DE JORDI
Lo que disfruté en esta casa de comidas de la parte vieja de San Sebastián durante el congreso de San Sebastián Gastronómika, no tienen nombre. Es bastante significativo que durante los tres días que pasé en Donostia –ciudad con una de las mejores ofertas gastronómicas de España– eligiera ir a comer a Casa Urola en dos ocasiones. Su revisión de la cocina vasca tradicional me parece de quitarse la txapela. Todo me pareció de primera , pero si tuviera que elegir un solo plato serían las vainas con espuma de patata, lascas de bacalao y aceite de oliva negra: son sublimes.
Casa Urola. Calle Fermín Calbetón, 20. San Sebastián. Tel. 943 441 371. Mapa.
En este post comenté que La Cosmopolita me pareció una taberna que roza la perfección. Tanto es así que meses después aún puedo recordar su ensaladilla, el tartar de gambas o los increíbles espárragos a la carbonara. También recuerdo el mimo con el que cuidan los vinos de Jerez. En una ciudad donde se come muy bien, La Cosmopolita sobresale.
La Cosmopolita malagueña. Jose Denis Belgrano, 3. Málaga. Tel. 952215827. Mapa.
El cocinero Daniel Brin tiene un Barcelona un restaurante que bien podría ser un bistró archideseado de París. Su cocina no obedece a ninguna moda –hace cocina francesa muy canónica– y precisamente por eso me entusiasma. ¿En cuántos lugares puedes comer un buey borgoñona de saltarte las lágrimas o un paté de campaña tan delicioso como en Daniel Café? no tengo respuesta a esa pregunta, de momento. El caso es que este sencillo y ajetreado restaurante de menús está en mis oraciones. Ah, y además se puede comer muy barato, sobre todo de menú.
Daniel Café. Avenida Diagonal, 177. Barcelona. Tel. 935 579 898. Mapa.
Me chiflan los restaurantes en cuya carta puedes comer cocina local sin caer en tipismos. Es el caso de este pequeño restaurante del valenciano barrio de Russafa, donde dos cocineros jóvenes y con mucho talento cocinan sin más pretensiones que sacar lo máximo de los productos del mercado que tienen al lado. Son indelebles su crema de coliflor con papada o la merluza con salsa de piparra.
Dos Estaciones. Calle Pintor Salvador Abril, 28. Valencia. Tel. 963 034 670. Mapa.
Conservas, vermut, salazón y embutidos. Pero todo revisado por Albert Adrià y su equipo. La Bodega 1900 es la quintaesencia sibarítica de las vermuterías y tascas de toda la vida: producto excelente, cocinado lo mínimo y un trato magnífico. Son impepinables sus molletes –aix, el de calamares–, la rubia gallega, los mejillones en escabeche… en fin todo. Es el restaurante definitivo para darse un homenaje.
Bodega 1900. Calle Tamarit, 91. Barcelona. Tel. 933 252 659. Mapa.
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