Kioto desde la bicicleta

En Occidente, la más poderosa aliada de la belleza fue siempre la luz; en la estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra; lo bello no es sino “un sutil juego de claroscuros que delimita un espacio rigurosamente vacío”. Desarrollada con gran refinamiento por Junichirò Tanizaki (1886-1965) en su ensayo Elogio de la sombra(1933), esa idea impregna el pensamiento y la estética tradicional japoneses, y es también la clave “para descubrir el alma de la arquitectura a través de los grados de opacidad de los materiales, el silencio y la penumbra del espacio vacío”. Kioto es una ciudad de silencios y penumbras, “un lugar para gozar la punzante melancolía de las cosas”, según Tanizaki. Elegante, sobria y discreta.

Ganas de pedalear y un buen mapa son las mejores armas para una apacible travesía por sus calles. Kyoto Cycling Tour cuenta con al menos cinco bases de alquiler y entrega de bicis por la ciudad; los conductores japoneses son muy respetuosos con los ciclistas, y las distancias, asequibles. Uno de los itinerarios más sugerentes, de siete kilómetros, es el que une el templo del pabellón dorado (Kinkaku-Ji) y Arashiyama, la Montaña de las Tormentas, en el distrito de Sagano, al noroeste de Kioto.

Guía

Información

• Turkish Airlines vuela al aeropuerto de Kansai (Osaka y Kioto) desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia, con escala en Estambul, desde 559 euros, ida y vuelta.

• Kyoto Cycling Tour.

• Gion Hatanaka, restaurante y Ryokan.

• Hotel Hyatt Regency Kyoto.

• Sagano Yu, café restaurante en Arashiyama.

• Mushashi Sushi.

• Honke Tagoto.

• Más información en www.kyoto.travel y www.jnto.go.jp.

El pabellón dorado (Kinkakuji) del templo de Rokuonji, al borde de un lago sobre el que se refleja, es de una armoniosa levedad. Parece estar construido de briznas de paja dorada, tan liviano que parece a punto de arrancarse a volar con un soplo de viento. Tiene tres plantas, las dos superiores cubiertas por pan de oro. Después de un paseo por Kinkakuji, entre delicados arces japoneses y jardines de grava, uno se siente un poco más feliz.

Un tramo del camino hasta Arashiyama discurre por barrios residenciales. Casas bajas con los tradicionales shòji, tabiques móviles formados por una armadura de listones de cuadrículas apretadas, sobre la que se pega un papel blanco espeso que deja pasar la luz, pero no la vista, se vislumbran en bosquecillos de donde llega un olor a verdor y a musgo. Arquitectura tradicional que transporta a algunas obras de Frank Lloyd Wright.

El silencio se acompasa al runrún de las bicis por una senda que conduce al bosque de bambú gigante de Sagano. El sitio es muy visitado, por lo que conviene llegar pronto, mejor al amanecer, cuando el sol se filtra entre las ramas y la brisa hace susurrar los miles de tallos de bambú como los tubos de un órgano en una iglesia vegetal. La senda conduce hasta el templo zen de Tenryu, patrimonio mundial, del siglo XIII. Hasta marzo, los pabellones de este santuario levantado por el shogun Ashikaga Takauji al oeste de Kioto están cerrados al público por restauración, pero lo más interesante son sus jardines, diseñados para ofrecer una vista perfecta desde cualquiera de sus miradores. En su estanque, siete rocas cuidadosamente dispuestas, cubiertas de hierba y musgo, recrean los paisajes de Penglai, la legendaria isla china de los inmortales.

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