A orillas de la Edad Media

Para ser un lugar chico, de poco más de cien vecinos, Zorita de los Canes tiene ruinas a porrillo, más que muchos de cien mil. En lo más alto, dominando la majestuosa curva que traza el Tajo, está el castillo de los Calatravos, el más grande de Guadalajara. Río abajo, Recópolis, la única ciudad que edificaron los visigodos en sus dos siglos largos de reinado.

Y aguas arriba, la central nuclear José Cabrejas, la más antigua (1968), obsoleta e insegura de España: una inquietante muestra de arqueología atómico-industrial que va a ser desmantelada en abril de 2006, si es que antes no desaparece sola.

A la entrada de Zorita, frente por frente de la muralla medieval, hay una baranda sobre el Tajo que parece puesta adrede para que el viajero olvide la proximidad de la central. Desde allí se ve el río pasar, ancho y solemne, con su séquito de fochas, ánades reales y garzas, entre campos de labor, alamedas y monumentales sauces llorones.

Hay que darse prisa para conocer este paraíso. Avanzan, como un cáncer, los chalés

El agua, verde como un elixir, parece cualquier cosa menos insana. Y, desde luego, no se ven peces fosforescentes, patos con dos cabezas, ni ninguna monstruosidad por el estilo. Hecha esta comprobación, el viajero, ya más tranquilo, se cuela por el arco de la muralla en el que sin duda es el pueblo más cuco de la Alcarria, de callejuelas cuestudas, pulcras y enguijarradas; unas callejuelas que, por detrás de la posada, conducen al castillo, que fue conquistado por los cristianos en 1085, del que fue primer alcaide, el sobrino del Cid Álvar Fáñez Minaya, y en el que tuvo su cuartel general la poderosa orden de Calatrava a finales del siglo XII y principios del XIII. Pues usaban perros alanos para custodiarlo, la vieja Zorita musulmana fue bautizada de los Canes.

Entre las ruinas de la fortaleza destacan sus dos puertas: la norte, con arco exterior ojival e interior de herradura; y la sur, que está adornada con cenefas de punta de diamante, bajo la torre albarrana. En la meseta cimera, se alza la iglesuela románica, con cripta excavada en la roca caliza y sepulcros de caballeros calatravos adosados a la fachada meridional. Y, por doquier, se descubren cámaras subterráneas, trozos de murallas y terrazas que señorean la vega por donde el Tajo pasa -bien lo dijo Cela- como un sultán.

Mirando hacia poniente, como a un kilómetro del castillo y sobre la misma orilla izquierda del río, se divisan los restos de Recópolis, la ciudad que Leovigildo fundó en 578 y a la que su hijo, Recaredo, dio nombre. Para lo que se usaba en la época, era una población grandecita -30 hectáreas- e importante -acuñó moneda-, pero por las razones que fueran, a mediados del siglo IX, los moros la abandonaron para construir Zorita, dejando allí poco más que la vieja iglesia visigoda, la cual sería rehabilitada tras la reconquista como ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de la Oliva.

Un itinerario jalonado con paneles informativos guía al visitante por el dédalo de viviendas, comercios, talleres de vidrio, cisternas, silos y dependencias palaciegas de Recópolis.

El recorrido acaba, con buen criterio, en la iglesia, un templete de planta cruciforme inscrita en un rectángulo, con una sala bautismal en la esquina noroeste, que es lo más aparente del yacimiento y todo un logro para aquellos visigodos que, comparados con los cultos hispanorromanos a los que gobernaban, no eran precisamente unos lumbreras.

Desde Zorita, nada cuesta acercarse a la vecina Almonacid, villa donde se conservan restos casi completos de muralla y el recuerdo de León Felipe, que fue aquí boticario antes que famoso poeta. Y luego llegarse, siguiendo las señales que rezan "Lago de Bolarque", al embalse donde el Tajo y el Guadiela se ayuntan, ocultos entre las angosturas calizas y pinariegas de la sierra de Altomira.

Hay que darse prisa para conocer este paraíso alcarreño. No muy lejos avanzan, como un cáncer, los chalés de la urbanización Nueva Sierra de Madrid, un disparate ecológico, peor que una central nuclear.