El radicalismo poético de Miguel Adrover, Premio Nacional de Diseño de Moda 2018

Un año después de anunciar su retirada de la moda y más de seis años desde su último desfile, el diseñador Miguel Adrover (Calonge, Mallorca, 1965) es el ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda 2018 por "la vigencia de su discurso en el marco de la moda contemporánea y al compromiso social y la capacidad de reflexión de su trabajo". Al recibir la noticia del premio (la notificación se ha retrasado más de lo previsto porque Adrover carece de teléfono móvil y no era posible localizarle), el mallorquín ha declarado sentirse muy contento. Ha dicho que le hace especial ilusión porque así lo sabrán en su pueblo (Calonge, un núcleo de población del municipio mallorquín de Santany), que nunca ha prestado mucha atención a su trabajo. "Aquí, si no eres una estrella del deporte como Rafa Nadal…", ha bromeado. "Siempre pensé que nadie es profeta en su tierra, y mira, casi veinte años después de mi primer desfile... Me haría muy feliz que gracias a este premio la gente joven conociera mi trabajo, máxime cuando tantas marcas, como Vetements, están haciendo cosas que ya hice yo, como el reciclaje".

La concesión del premio (dotado con 30.000 euros) rinde homenaje a una de las trayectorias más atípicas de la moda contemporánea. En el sector hay pocos gestos tan radicales para un genio como alejarse totalmente de la industria. De ahí, que la figura del diseñador Miguel Adrover sea uno de esos nombres que suscitan consenso, fascinación y polémica a partes iguales entre los amantes de la moda. Forjado en la escena alternativa del Londres de los ochenta y el Nueva York de los noventa, su primer proyecto fue Horn, una tienda neoyorquina fundada en 1995 donde se vendían, entre otras, las prendas de un jovencísimo Alexander McQueen.

Su primera colección, presentada en la pasarela neoyorquina en 1999, abordaba fenómenos como la situación de la mujer, el machismo, la inmigración y el consumismo. La segunda, inspirada en los peatones de Nueva York, recibió el premio Perry Ellis del Council of Fashion Designers of America en el año 2000. Enmarcada en una industria de la moda que se debatía entre la crisis de identidad y la explosión del mercado del lujo, la filosofía de denuncia social de Adrover alcanzó su cumbre en Utopia, una colección que ponía sobre la pasarela la mezcla de culturas, religiones, etnias y formas de vida que convivían en la metrópolis estadounidense.

Presentada el 9 de septiembre de 2001, solo dos días antes de los atentados yihadistas contra las Torres Gemelas, esta colección marcó de forma simultánea su consagración entre la crítica (con rendidas admiradoras como Anna Wintour y Suzy Menkes) y también el inicio de su leyenda maldita: en el clima posterior al atentado, sus principales clientes e inversores dieron un paso atrás y su empresa se declaró en quiebra. Comenzaba así su exilio, voluntario y forzoso al mismo tiempo de la industria de la moda. En los años siguientes, Adrover vivió en Egipto, donde trabajó como taxista, volvió a Nueva York y recaló al fin en su Mallorca natal. Mientras varias de sus prendas se incorporaban a los fondos del Costume Institute del Metropolitan Museum de Nueva York, Adrover presentaba colecciones aplaudidas por los críticos pero ancladas en una radicalidad estética demasiado pronunciada para la industria. En 2004 abrió un café en Mallorca y comenzó a colaborar con la firma alemana de ropa ecológica Hess Nature, hasta 2013.

En 2012 presentó una última colección que, en un gesto de denuncia hacia el consumismo de la industria, estaba confeccionada a partir de las prendas de su armario personal. El pasado mes de marzo Adrover inauguraba una exposición con sus creaciones artísticas, La mort amb prebes torrats, en una galería mallorquina, tras anunciar su retirada definitiva de la moda en septiembre de 2017 con una fotografía publicada en Instagram junto a la leyenda "The designer Miguel Adrover is dead" ("El diseñador Miguel Adrover ha muerto"). Sin duda, un gesto radical de un diseñador inclasificable y políticamente incorrecto cuya leyenda no ha hecho sino crecer en los últimos años.

El jurado del galardón ha estado presidido por Román Fernández-Baca Casares, director general de Bellas Artes, y compuesto por la vicepresidenta, Begoña Torres González, y por vocales relacionados con la industria de la moda nacional: la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada (ganadora del premio en 2017), la escritora Ana García-Siñeriz, el conservador del Museo del Traje Juan Gutiérrez Fernández-Barja, la especialista Charo Mora Solanilla, la periodista Carmen Melgar y el director de ICON El País, Lucas Arraut.