Caldosos

Parece de obligado cumplimiento que en las playas y sus aledaños se imponga la cocina marinera, y así suele suceder. Sin duda, los productos están al alcance de la mano o de la cercana lonja, y este hecho condiciona -y ha condicionado- la cocina popular, aquella que se fraguó en las casas particulares y ha aterrizado en merenderos y restaurantes de superior pretensión. También ha sucedido en Soqueta, clásico de la playa de Oliva, ahora seriamente remozado para proporcionarle mayor amplitud y comodidad al comensal, que partía de los supuestos convenidos y por tanto se vanagloriaba de las empanadillas de gambeta, de las salazones -véase y admírese la tollina de sorra- de las tellinas recogidas en la inmediata playa, y de las sepias y sepionets, los salmonetes y otros pescados de mayor tamaño -aunque no enjundia- que se servían y se sirven en simples y sabrosas preparaciones.

Principal apartado de su cocina es el arroz, que por lo ya señalado se suele ilustrar con algunos de los productos ya citados más los consabidos mariscos: léase gambas y cigalas, langostas y bogavantes, entre otros seres de la mar que acondicionan las paellas del señoret o los melosos marineros.

Pero he aquí que surge el asombro cuando se demanda un caldoso de pollo, casi en tierra de infieles para los amantes de los frutos del monte y del corral, y su degustación nos convence de verdades que hoy parecen insólitas, como que las aves que ahora comemos pueden tener solvente sustancia y sabor, y que las verduras que adornan nuestros afamados guisos gozan de la misma condición si se procuran en los lugares y temporadas adecuados. Y todo a cien metros de las arenas mediterráneas.