Ritmos de un Londres genuino

Para muchos de nosotros, Londres es un vicio. Nos armamos del plano del tube (el metro) y nos ponemos a ingerir todos los museos, monumentos, puentes y restaurantes que podemos, pero cuando llega el fin de semana y no quedan fuerzas para lidiar con el grunge de Camden Town y la muchedumbre subiendo la Portobello Road, y se añora un poco de paz y tranquilidad, sólo hay que subir a un autobús hacia el norte, donde el aire es más limpio y la onda más tranquila. Ahí se abre otro Londres, un Londres de barrios residenciales donde se vive el fin de semana como debe ser, donde se respira el simple placer del día libre: el paseo por el parque, el café y el periódico, y una marcha gratamente desacelerada después de una frenética semana dentro del circuito de la ajetreada zona 1 del plano de metro.

En Primrose Hill se inspiró Paul McCartney para su canción 'El loco de la colina'. Y en Stoke Newington vivió Edgar Allan Poe, y fue paraíso de los 'okupas' en los años sesenta.

Primrose Hill

El enclave arbolado e idílico de Primrose Hill, por arriba de Regent's Park, es precisamente uno de estos lugares. Conocido por ser el barrio donde Gwyneth Paltrow se instaló con su marido rockero, Chris Martin, el cantante de Coldplay, y frecuentado por Kate Moss y algunos de sus amigos, Primrose Hill es fácil de encontrar: sólo hay que tomar el autobús 31 o C11 desde Camden Town o Swiss Cottage, o andar unos diez minutos desde la estación de metro de Chalk Farm. Un poco retirado, pero merece la pena. Mientras caminas por Primrose Hill Road puedes subir la suave colina verde de Primrose Hill y contemplar la vista panorámica de la ciudad donde Alistair Taylor, amigo de los Beatles, jura que vio con Paul McCartney a un señor que fue la inspiración para ese legendario tema de The fool on the hill (El loco de la colina). Tan loco no habrá estado, pues justo detrás de este parquecito se encuentra la Regent's Park Road, una preciosa calle con infinitos placeres sencillos: la maravillosa librería en el número 134, Primrose Hill Books (teléfono 020 75 86 20 22), y, en el 126, la Primrose Patisserie (020 77 22 78 18), lugar idóneo para tomar un cappuccino y disfrutar el aire puro de esta zona privilegiada. Primrose Hill también tiene su lado oscuro, eso sí: fue aquí donde la poetisa y narradora Sylvia Plath puso fin a su vida en Chalcot Square, y donde el actor Jude Law rompió su matrimonio con la flamante Sadie Frost, pero no hay por qué deprimirse. Las tiendas simpáticas pueden subir cualquier ánimo decaído, como en la excepcional zapatería Spice, en el 162 (020 777 22 24 78), con zapatos de Audley, Dorotea y Paul Smith, o en la tienda Studio 8 on the Hill en el 85, con sus prendas de Vivienne Westwood, Turnover.nl y Wallpaper. Keturah Brown, en el número 85, ofrece lencería seductora de Bodas y Marlies Deckers, y hay más tentaciones en Studio Perfumery, en el 170 (020 77 22 14 78), con sus fragancias de Tocca, Dr. Franjes y Creed. Pero tal vez el mayor agrado de este barrio es el más barato: con un par de libras te compras un rico sándwich en Le Tea Cosy (020 74 83 33 78), en el 51A de Regent's Park Road, lo llevas a aquella colina mágica de Primrose Hill, te sientas sobre la hierba y contemplas el panorama de Londres y todo aquel bullicio que queda muy lejos.

Stoke Newington

Barrio residencial al norte de Islington, tal vez no disfruta del pedigrí de Primrose Hill, pero algo tendrá: ha visto crecer a personajes tan variados como Daniel Defoe, Edgar Allan Poe y Marc Bolan, ilustre solista del grupo de T-Rex. Como Primrose Hill, casi parece un pequeño pueblo. Fue el barrio predilecto de okupas, artistas y radicales políticos en los años sesenta, y ese espíritu libre se sigue respirando todavía. Los muchos inmigrantes -asiáticos, turcos, irlandeses, judíos, caribeños y kosovares- que se han instalado aquí han logrado convivir pacíficamente con los stokies de toda la vida, y la evidencia está en la misma High Street, donde restaurantes étnicos comparten acera con los típicos pubs con sus shandys y partidos de fútbol en la tele. Para llegar, sólo hay que tomar el bus 476 o 73 desde King's Cross o Islington. Bajando en Stoke Newington Church Street, la tienda Red's (020 72 49 26 71), en el 129, vende la ropa alegre e inventiva de Traffic People (www.trafficpeople.co.uk), con buenas rebajas además. Ribbons & Taylor (020 72 54 47 35), en el 157, tiene ropa vintage para satisfacer cualquier antojo nostálgico, y Hub, en el 49 y el 88 (020 72 54 44 94 o 020 72 75 81 60) de la misma calle, tiene zapatos, bolsos, abrigos y una selección de ropa para niños. El Abney Park Cemetery (020 72 75 75 57), un espléndido camposanto-jardín victoriano de casi trece hectáreas que la ciudad ha declarado reserva natural local, es un magnífico lugar para deambular, absorber el pasado del barrio y descansar entre las mariposas y la vegetación exuberante de un mundo aparte. Si tiene la suerte de estar aquí un sábado, el patio del William Patten Primary School, en Church Street, ofrece un Farmers Market con alimentos y productos orgánicos desde las 10.00 hasta las 14.30. Ni falta hace entrar en un restaurante si no quiere. Los placeres aquí son baratos y naturales. El High Street, sin embargo, ofrece un mosaico de restaurantes étnicos, algunos de los mejores de Londres: Rasa Travancore, en el 56 de Stoke Newington Church Street (020 72 49 13 40), tiene una magnífica cocina hindú de la región de Kerala, y Rasa, el local hermano al otro lado de la calle (020 772 49 03 44), sirve lo mismo, pero en plan vegetariano. Con sus cojines comodísimos y delicada cocina tailandesa está el Yum Yum, en el 183-187 de Stoke Newington High Street (020 72 54 67 51). El Istanbul Iskembesisi (020 72 54 72 91), en el 9 de Stoke Newington Road, ofrece comida turca, y para gustos menos exóticos está el acogedor Blue Legume (101 Church Street, 020 79 23 13 03).

Dos barrios, dos mundos aparte. Uno, el paraíso predilecto de la jet set y la gente guapa, y el otro, el de los radicales de antaño y los inmigrantes de hoy. Pero una cosa tienen en común: no se ve ningún Marks & Spencer, ningún monumento o museo imprescindible en estos rinconcitos, sólo una calle principal, unas cuantas tiendas y el placer secreto de haberse retirado del mundo un poco. Y en Londres, a veces, eso no es tan fácil.