La Guajira, donde acaba Colombia

Uno de los lugares más curiosos de los que he visitado en mi reciente viaje a Colombia ha sido La Guajira, que aunque muchos piensen que es ese género musical campesino nacido en Cuba de raíces canarias es –también- uno de los 32 departamentos en los que está dividida Colombia. La Guajira es la extremo norte del país, una península lejana, aislada, conflictiva, que se adentra en el Caribe y que comparte con Venezuela.

¿Qué hace singular a La Guajira? Muchas cosas, pero la primera que sorprende al viajero que llega por carretera desde la vecina Santa Marta es que en apenas un suspiro pasa de los bosques tropicales húmedos de la Sierra Nevada y del territorio Tayrona a un desierto que recuerda mucho al Cabo de Gata español. Echas una cabezada en el coche y –literalmente- te duermes rodeado de selva y te despiertas rodeado de cactus.

La Guajira fue siempre un lugar lejano e inhóspito, tierra con poca ley a la que escasamente llegaba la mano del gobierno central. Zona propicia para los contrabandistas, que igual sacaban café para exportar cuando en Colombia estaba prohibido hacerlo que introducían todo tipo de mercancías más baratas desde la contigua Venezuela. Aún hoy uno de los grandes recursos de la región es el contrabando de gasolina.

La única carretera asfaltada y las muchas sin asfaltar (“destapadas” las llaman aquí) están llenas de vendedores ambulantes que se publicitan agitando un embudo con la mano y te llenan el depósito del coche mediante garrafas de plástico por poco más de 10 €. Dicen los más suspicaces que algunos de estos vendedores ambulantes meten condones inflados en las garrafas para engañarte con el volumen, pero que aún así, te engañan menos que en las gasolineras oficiales. El negocio no debe de estar muy perseguido porque un día observé cómo unos policías registraban el maletero de un vehículo en un control rutinario mientas uno de estos gasolineros piratas llenaba con sus garrafas y un trozo de manguera el depósito del vehículo. En Colombia las cosas son así… “se le tiene, se le tiene”.

La capital de La Guajira se llama Riohacha y es una ciudad grande y destartalada donde suena el vallenato en cada esquina. No en vano este ritmo, uno de los más famosos de Colombia, se inventó aquí (o digamos, para no pisar callos, que en el Caribe colombiano, que esto de la paternidades siempre tiene más de un pretendiente). Riohachatiene poco que ver más allá del Paseo de la Marina, un malecón orlado de palmeras, muy animado por las noches, que separa el tráfago urbano y las enormes playas caribeñas de arena blanca. Pero es un buen lugar desde el que planificar excursiones a los parajes naturales de La Guajira.

La más famosa y recomendable es al Cabo de la Vela. Al cabo hay 120 kilómetros pero el asfalto acaba en Uribia, a apenas 40 de la salida. Luego viene una pista de tierra en buen estado que circula en paralelo a la línea de ferrocarril por donde se lleva carbón desde las minas de Cerrejón hasta Puerto Bolívar y después unos 20 kilómetros finales por carretiles de arena y barro donde los cactus cardones y las tunas alcanzan alturas considerables. Es el desierto de la Alta Guajira, el paisaje más impactante. El territorio de los wayuu, los indígenas de La Guajira. Un pueblo nómada que vive desde hace siglos en estos desiertos pastoreando sus chivos, pescando en las aguas del Caribe y moviéndose de un lado para otro en busca de la lluvia, que almacenan en unos pozos llamados jagüeyes, porque en esta tierra hostil no existe agua en superficie. Los wayuu son una de las etnias más homogéneas y menos aculturizadas de Colombia. Gente áspera, dura, reacia a hablar con el extranjero y menos aún a dejarse fotografiar, que han resistido en esta esquina salvaje con muy pocos cambios en su estilo de vida.

Una tres horas después, con el cuerpo molido por el traqueteo, aparece Cabo de la Vela, un villorrio de humildes ranchitos de yotojoro y una única calle a lo Far-West que bien podría haberse caído de las páginas de una novela de García Márquez. Hay tendido eléctrico, pero no sé por qué extraña razón los electrones se niegan a llegar a este remoto lugar, así que la poca iluminación que existe es a base de placas solares. Tampoco hay agua canalizada, toda la que se consume llega en camiones cisternadesde Riohacha a precio de champagne francés. Si no fuera por el turismo, esto podría ser el culo del mundo. Pero cada vez llegan más turistas, atraídos por la belleza de un desierto costero de luces inquietantes y colores arrebatadores, y gracias a ellos existen unos servicios mínimos de hospedaje.

Las mujeres wayuu, con sus túnicas del colores vivos, caminan por la llanada como semáforos de alegría en medio del tostado eterno de la llanura. El color del Caribe se hace aquí más azul, más transparente, y la bahía resguardada del viento del nordeste donde se asienta el poblado parece un decorado luminoso donde se hubieran inventado palabras tan bellas como diáfano, traslúcido, puro o cristalino.

Encontrareis muchas rancherías donde alojaos a precios económicos, hospedajes humildes y sencillos con camastros o hamacas por toda comodidad y sin más lujo que unas vistas increíbles y una paz y un silencio en cuanto oscurece que acogotan. Yo me hospedé en Ranchería Utta, una de las mejores -24 € una cabaña doble de paredes de yotojoro (corazón del cactus) con baño privado-, sencilla pero muy limpia, que está en la carretera del poblado al faro.

Una vez allí lo normal es acercarse a ver el monte de la Vela, que da nombre al cabo y que como es obvio, tiene forma de vela. O ir a bañarse a playas hermosas y solitarias como las de Pilón de Azúcar o Ojo de Agua, calas de mediano tamaño y arenas doradas orladas por acantilados resecos de gran belleza (belleza, todo hay que decirlo, un poco afrentada por la de basura que se acumula en los rincones; lo de la mala educación de ir a bañarse y dejar todos los residuos tirados parece que es internacional).

Luego al atardecer hay que caminar hasta el faro, sentarse allí y dejar que una bola gigantesca y perfectamente redonda llamada sol se acueste sobre el Caribe en una performance de colores.

Si aún os quedan ganas de aventura se puede continuar seis horas más por pistas de tierra hasta Punta Gallinas y el Parque Nacional Macuira, el extremo norte de la península de La Guajira. Apenas hay servicios turísticos allá, aunque dicen que es un lugar bellísimo donde la arena toma colores imposibles.

Yo no llegué a verlo. Pero siempre es una buena excusa para volver a Colombia.