Antonio Miró torna a la passarel·la sense Antonio Miró

Antonio Miró ha tornat a la passarel·la, però sense Antonio Miró. El dissenyador català, de 70 anys, que va crear la firma el 1979, ha fet un pas al costat, i només conserva un 30% de l'empresa, que gestiona un negoci diversificat entre roba, perfums, bany, mobiliari o accessoris. Qui està al capdavant és Andrea Arquero, la directora executiva que té un 70%, i el director creatiu, Albert Villagrasa, que va arribar a la casa el 2006 com a assistent d'Antonio Miró, amb qui va treballar fins al 2011.

Des que el dissenyador de Sabadell va abandonar la firma, Villagrasa és la ment creativa d'Antonio Miró, que ahir va presentar a la passarel·la 080 Barcelona Fashion una col·lecció continuista en les formes, amb peces de tall simple, però amb un nou fons, arribar a un públic més jove. Al bastidor, el director creatiu va explicar que el color és l'aposta de la col·lecció, que suposa un "punt d'inflexió", i la seva paleta està inspirada en l'arquitectura de Cinque Terre, un idíl·lic paratge de la costa oest italiana.

A la passarel·la, uns quadrilàters de metacrilat evocaven els edificis d'aquest enclavament mariner, i els models passejaven al seu voltant per mostrar la nova aposta, més evident en els vestits de línies rectes íntegrament en color turquesa o amb piquets molt fins. També en les caçadores de llunes blanques sobre blau fosc, un estampat amb el que evoca l'ambient mariner fugint de les ratlles tan recorregudes, reconeixia Villagrasa. En dona, la tendència de pujar el to es notava en vestits llargs en verd i blau metàl·lic, nuats amb cordes, o en un vestit de faldilla fúcsia. A més, Villagrasa ha comptat amb la col·laboració de Txemy, un artista especialitzat en murals, que ha pintat algunes peces amb esprai sobre tela, amb blaus i roses fluor, un atreviment només per a la passarel·la.

La tercera jornada de la passarel·la de moda catalana va comptar amb una combinació de dissenyadors emergents, com Xavi Grados, que va presentar una col·lecció minimalista d'inspiració marinera, delicada i coherent. Va contrastar amb la de Pau Esteve, que es va inspirar en el ball i la suor, i va mostrar models amb extremitats brillants per sudoració. En la col·lecció, obertures laterals en bermudes i samarretes amb la paraula sweat (suor en anglès) estampada sota les aixelles.

Amb una trista posada en escena, en què les models ploraven l'amor perdut a la guerra, motiu d'inspiració de Je l'aime à mourir, Oscarleon es va mostrar convençut que aquesta és la seva millor col·lecció. Pensar en la pèrdua li va donar forces per construir camisoles, pantalons i faldilles que juguen amb tres colors: el negre del dol, el blanc vell de les cartes i el vermell del cor. L'aposta gràfica són les missives escrites a mà, en camises i samarretes, d'una proposta molt comercial.

Ahir també van desfilar García Madrid, Torras i Naulover. Brain & Beast va tancar la penúltima jornada de la setmana de la moda, que acaba aquest divendres amb el lliurament de premis.