Historias de moai tumbados y playas sin palmeras en Pascua (y de una alcaldesa con más genio que un guerrero maorí)

Centro ceremonial de Orongo. Todas las fotos© paco nadal

Hace un par de noches cené con la alcaldesa de la isla de Pascua, un cruce entre Rita Barberá y un guerrero maorí, con un carácter tan volcánico como su isla. Como se supone que a los periodistas nos pagan por tocar la narices a los políticos, le pregunté que si además de ver moai, había algo más que hacer en esta isla. La señora alcaldesa me fulminó con la mirada y respondió con un encendido discurso sobre la posibilidad de vivir con familias locales (real; hay pequeñas pensiones que ofrecen esta forma de alojamiento), de experimentar una cultura ancestral, de recorre a pie o en bici la isla, de sus playas, de aprender a surfear....

Y es verdad, hay más cosas que hacer en la isla. Aunque no hacen falta: solo con experimentar y descubrir la cultura de los moai y visitar los ahu restaurados y el centro ceremonial de Orongo habría razones más que de sobra para venir a Rapa Nui. Al menos esa es mi experiencia.

Todos los moai que veréis en Pascua han sido alzados de nuevo con grúas y restaurados. No quedó ni uno solo en pie en la isla; el último que quedaba en su posición original fue visto por un barco ruso que pasaba por aquí en 1838. Las guerras entre clanes, el abandono del culto a los antepasados representados en estas grandes estatuas y los terremotos acabaron por tumbar los más de 800 censados.

El más impresionante de todos, el más famoso y fotografiado, es el ahu Tongariki(el de la foto superior), donde con financiación japonesa se restauraron 15 moai de gran tamaño en un escenario espectacular. Las 15 figuras miran al interior de la isla, protegiendo a sus habitantes con sus miradas hoy vacías (les faltan los ojos, que se hacían de coral blanco y eran el Mana –el alma- de la figura); detrás de ellas, los rugidos del Pacífico entonan un eco ronco entre los acantilados de negra lava volcánica.

El único moai que aún luce sus ojos de blanco coral es uno del ahu Tahai, otro centro ceremonial, muy cerca de Hanga Roa (la única pobación de la isla). Éste los restauró el gran arqueólogo norteamericano William Mulloy entre 1968 y 1970. Solo cuando un moai tenía sus ojos incrustados estaba terminado y empezaba a ejercer su poder protector sobre el poblado, solo entonces dejaba de ser moai para convertirse en aringa ora: un rostro viviente.

Otros siete se restauraron en el ahu Akivi, que son además los únicos que miran al mar. Como sabéis, el cómo y el por qué de estas enormes figuras de piedra sigue siendo un misterio. Hay teorías para todos los gustos (incluidas las de extraterrestres y fuerzas paranormales de J.J. Benítez y compañía). Algunos expertos apuntaron la idea de que los colocaban mirando al mar para defenderse de sus enemigos. Pero como me dicen aquí, ¿qué enemigos?

Si los rapanui vivieron más de mil años convencidos de que no había nadie más en el planeta, ellos eran el ombligo del mundo. El primer barco europeo que avistó la isla lo hizo en 1722. No, los moai miraban hacia el interior, hacia el poblado, porque eran la representación de los antepasados que cuidaban de su tribu.

Otro grupo de moai restaurados es el de Anakena. Estos son también de visita obligada, pero sobre todo por el playazo que se extienden a sus espaldas. La playa de Anakena es la mejor de la isla (una competición fácil de ganar: solo hay dos), con su arena blanca y refulgente y un bosquecillo de palmeras traídas de Tahiti. Es el lugar de la isla que más te hace recordar que estás en la Polinesia.

Pero a mi particularmente, lo que más me ha impresionado ha sido Rano Raraku, la cantera donde esculpían los moai. Los rapanui, como los egipcios, no cortaban un bloque en la cantera, los trasladaban y lo tallaban in situ, sino que sacaban las estatuas ya talladas de la roca madre. Rano Raraku, en la ladera del cráter del volcán homónimo, quedó tal cual la abandonaron los tallistas.Hay moai terminados y erguidos al pie del cráter de donde sacaban la piedra; como estatuillas de decoración en el almacén de una fábrica en espera de su distribución; hay moai a medio hacer y otros en proyecto, apenas esbozados en el bloque de roca virgen.

Rano Raraku es para mi uno de los sitios con mayor fuerza telúrica de Rapa Nui. Porque está tal cual fue. Una ventana abierta al pasado. Si cierras los ojos y abres la imaginación, será fácil idealizar la escena de cientos de obreros tallando piedras en las paredes de ese cráter con hachas de basalto y obsidiana para agradar a sus sacerdotes y a sus ancestros.

Y si no tenéis tanta imaginación, os recomiendo rescatar la película Rapa Nui (Kevin Reynolds, 1994). Aunque tiene errores históricos de bulto y mezcla tiempos, está rodada en esos mismos escenarios y permite hacerse una idea muy aproximada de cómo vivía aquella gente y por qué se extinguieron.