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Cómo recorrer a pie los paisajes de ‘Outlander’

Si eres muy fan del clan de los MacKenzie y te enganchó la historia de amor de Claire Beauchamp y Jamie Fraser, los protagonista de la serie 'Outlander', apunta: hay un sendero que recorre los principales hitos del norte de Escocia en los que está rodada.

Valle de Glencoe (Highlands)
Valle de Glencoe (Highlands)

Acabo de regresar del West Highland Way, el sendero de gran recorrido que atraviesa las Highlands, las Tierras Altas de Escocia, acompañando a un grupo de aventureros de El País Viajes. Una ruta de 156 kilómetros entre las afueras de Glasgow y Fort Williams a través de uno de los parajes naturales más salvajes y bellos del norte de Europa. Y como ocurre en algunos otros grandes senderos –véase el Camino de Santiago- este además de tener un valor paisajístico tiene también una percha histórica que transforma la experiencia en algo más que el puro placer de caminar.

El WHW discurre en realidad sobre la traza de una antigua pista militar construida por las tropas inglesas para sofocar de una vez por todas a los levantiscos clanes highlander escoceses, jacobitas en su mayoría. Los jacobitas fueron católicos británicos seguidores del depuesto rey Jacobo II, el último monarca Estuardo que se ciñó las coronas de Inglaterra y Escocia. La secuencia empieza en 1688, año en el que el muy católico de Jacobo tuvo que salir por piernas del país y refugiarse en Francia ante la terca insistencia de las fuerzas protestantes locales, que le conminaron a largarse o a perder la cabeza de sitio, como ya le pasó a padre Carlos I.

Su hijo, Jacobo III intentó volver al trono por la fuerza, pero la salió mal la jugada. Años más tarde sería su nieto, el príncipe Carlos Eduardo -más conocido por príncipe Bonnie pues parece que el chaval era más apuesto que la media de la época- quien lo intentó de nuevo y casi lo consigue, pues ayudado por las clanes highlanders escoceses, mucho más fans del Papa de Roma que del arzobispo de Canterbury, se planto a las afueras de Londres con un ejército de faldas y gaitas.

Caminando entre Tyndrum y Bridge of Orchy
Caminando entre Tyndrum y Bridge of Orchy

Pero los ingleses les hicieron retroceder hasta sus Tierras Altas originarias, entre otras cosas porque por ese camino que ahora conocemos como West Highland Way pudieron enviar numerosas tropas y piezas de artillería. Y terminaron masacrando a los ariscos highlanders en la famosa batalla de Culloden, el 16 de abril de 1746. El descalabro fue tal que al duque de Cumberland, jefe de las tropas inglesas, le bastaron 50 minutos para dar por concluido el partido con el incontestable marcador de más de la mitad de los 5.000 miembros del ejército highlander despanzurrados en el lodazal de Culloden por la artllería o las bayonetas inglesas. Entre ellos casi todo el clan de los MacKenzie. ¿Incluido el bello Jamie Fraser? Esto lo omito, que no quiero hacer spoiler.

Éste es el envoltorio histórico en el que se desarrolla Outlander, y la excusa para caminar hoy por páramos infinitos empapados de agua, por densos bosques de coníferas, por la orilla de lagos cristalinos y por valles solitarios donde pacen corderos y vacas lanudas de largos cuernos gracias a uno de los senderos GR más bellos e interesantes de Europa.

Páramo de Ranoch
Páramo de Ranoch

Estos son los datos prácticos que debes saber si quieres repetir la experiencia:

De dónde a dónde

El WHW tiene 156 kilómetros y empieza en Milngavie, un barrio a 12 kilómetros al noreste de Glasgow. Lo normal es hacerlo de sur a norte y acabar en Fort Williams, pero la señalización marca en ambos sentidos por lo que se puede hacer también al revés. A Milngavie se llega en tren desde Glasgow Central Station; tarda unos 20 minutos y cuesta 3 libras.

Señalización

El camino está perfectamente trazado, a veces discurre por anchas pistas de tierra en las que cabe un tractor y otras, por una senda peatonal, pero no hay posibilidad de pérdida. Está bien señalizado con estacas de madera con el logo del cardo, el emblema nacional escocés.

Cuantos días

Depende de la velocidad con la que andes, pero a etapas de entre 25 y 30 kilómetros se puede hacer perfectamente en 6 o 7 días.

Mejor época

Cómo recorrer a pie los paisajes de ‘Outlander’

Lo bueno de las Highlands es que el tiempo siempre es malo o peor, por lo que no tienes que calentarte mucho la cabeza: sea la época que sea vas a tener las cuatro estaciones del año en un mismo día y además siempre te va a llover. La lógica dice que el mejor momento sería el verano –julio y agosto- cuando la temperatura media es de 14 grados centígrados. Pero en esos dos meses viven y se procrean los famosos midges, los mosquitos de las Highlands, tan pequeños como audaces y molestos. Caminar rodeados por nubes de mosquitos o parar a descansar y comer envuelto en un enjambre de ellos acaba con la paciencia del mismísimo santo Job. Para mi la mejor época es primavera (mayo y junio), cuando las temperaturas no difieren mucho de las del verano (12 grados), los páramos ya empiezan a verdear, las lluvias son incluso un poquito menos persistentes que en en el estío y muy importante: NO HAY MOSQUITOS. El invierno es durísimo en esas zonas: descartarlo por completo.

Dónde dormir

El WHW discurre por zonas remotas, pero pasa por varios núcleos habitados que permiten plantear todos los finales de etapa en zonas con servicios. En esas localidades encontrarás zonas de acampada –se permite además la acampada libre a la orilla del camino-, cabañas de madera, microcabañas, guest house y hoteles de varias categorías. Si quieres llevar tu tienda, es una opción (mucha gente lo hace); pero si quieres ahorrarte ese peso tienes otras muchas posibilidades para dormir en cama. En temporada alta (Semana Santa y los dos meses de verano) es imprescindible reservar con antelación: el WHW es cada vez más popular y lo hace mucha gente; te puedes encontrar fácilmente en un pueblo con solo dos hoteles y ambos llenos hasta la bandera si no has sido previsor.

Hoteles históricos

Tras su uso militar y una vez sofocada la rebelión jacobita la pista del WHW fue usada durante mucho tiempo como camino de arrieros y vía pecuaria. De aquellos tiempos, finales del siglo XVIII, quedan algunos alojamientos históricos, antiguas paradas de postas, reconvertidos hoy en hoteles. Son muy encantadores por lo que atesoran de historia y porque están en lugares solitarios y muy bellos. Entre ellos el Drovers Inn, en Inverarnan (construido en 1705 aunque ojo, no le han pasado una mano de pintura desde entonces; el que avisa no es traidor), el Bridge of Orchy, en el puente del mismo nombre (renovado y muy acogedor); el Inveroran Hotel, junto al Loch Tulla; y el famoso Kinghouse del valle de Glencoe (cerrado por reformas en la actualidad; estará así al menos dos años: atención porque no hay otro sitios donde dormir en Glencoe a no ser que te desvíes 9 kilómetros hasta Glencoe Village).

Ropa

Cómo recorrer a pie los paisajes de ‘Outlander’

Como ya he dicho, te va a llover. Sí o sí, vayas cuando vayas. Lo cual quita mucho estrés a la hora de hacer la mochila: buenas botas con Gore Tex o material impermeable, forros polares, pantalones y chaqueta impermeables (Gore Tex o tejido similar), guantes finos, gorro y protector impermeable para la mochila. Los ponchos de lluvia son un antídoto contra la lujuria y quedan horrorosos en las fotos, pero al final terminan siendo lo más prácticos si llueve mucho porque con una sola pieza te proteges tú y la mochila.

Avituallamiento

A lo largo de la ruta hay tiendas de comestible suficientes como para poder ir haciendo la compra de cada día y no cargar con comida para todo el viaje.

Transporte de maletas

Igual que pasa en el Camino de Santiago, con la popularidad de la ruta ha ido creciendo también los servicios en torno a ella. Uno de ellos son las empresas que te llevan el equipaje de un final de etapa a otro para que solo camines con lo necesario para una jornada. Entre otras: Go Haggis, A2B Travelite o Ginger Route.

Más información

Existe una web oficial del WHW con todos los datos necesarios para preperar la aventura.