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Crítica:COMER
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

Atmósfera de vanguardia a la luz de la luna

EL CIELO DEL URBAN, un ático de Madrid con precios elevados y una puesta en escena espectacular

José Carlos Capel

Como viene siendo habitual en la antesala del verano, el hotel Urban madrileño ha vuelto a inaugurar su elegante y concurrida terraza en el ático, desde la que se disfruta de vistas singulares del centro de la ciudad. En un lateral, junto a la piscina, se halla un cubo acristalado (El Cielo del Urban), que en su interior alberga una barra diminuta y ocho mesas para parejas, donde tan sólo se sirven cenas entre las nueve y las once de la noche. Espacio exclusivo, concebido para ágapes especiales, con dos únicos menús de precios muy elevados y una puesta en escena espectacular.

Un habitáculo transparente bajo la luz de la luna, de ambiente entre barroco y vanguardista, muy en el estilo de Philippe Stark, matizado por la media penumbra que generan velas de grandes candelabros, cuyo interiorismo ha corrido a cargo de Montse Casellas, propietaria de la cadena Derby Hotels junto a su marido, el egiptólogo Jordi Clos. Y para cenar, un desfile de platos fríos que pretenden exaltar el sentido del lujo en su dimensión más provocadora. Productos de alto coste en estado casi bruto, sin apenas toques de cocina, que con desigual fortuna, posiblemente debido a los escasos días de rodaje, llegan a las mesas al ritmo preciso de la mano de un servicio bien organizado. Primero, lonchas mal cortadas de un jamón ibérico que, aunque se presume de bellota, no cumple con las expectativas. Luego, un caviar iraní sólo aceptable, de hueva pequeña y fondo amargo, que se ofrece con blinis de trigo sarraceno y no merece demasiadas alabanzas. Después -esta vez sí-, unas impresionantes ostras Napoleón 00, criadas en bateas gallegas, de textura suave y gusto intensamente yodado.

EL CIELO DEL URBAN

Carrera de San Jerónimo, 34. Madrid. Teléfono 917 87 77 70. No cierra (sólo abre por la noche hasta el 15 de septiembre). Menú del cielo, 195 euros (IVA no incluido). Menú del Urban, 120 euros.

Cocina ... 6

Pan ... (no se sirve)

Café ... 7

Bodega ... 5

Aseos ... 6

Ambiente ... 9

Servicio ... 7,5

Postres ... 4

En suma, proteínas en progresión acumulativa a las que siguen platos semejantes a partir del equinoccio del menú. Nada cabe objetar al carpaccio de gambas rojas con extracto de sus cabezas, propuesta agradable, y, en cambio, suscita reproches un tataki de atún desangelado que carece del sabor esperable y cuya receta dista mucho de la nipona original. El menú concluye con un sabroso tartar de buey de raza wagyu (25%) y gallego (75%), mezcla que atenúa la grasa de la raza oriental.

Comedor del restaurante El Cielo del Urban, en la azotea del hotel Urban, situado en el centro de Madrid.
Comedor del restaurante El Cielo del Urban, en la azotea del hotel Urban, situado en el centro de Madrid.PAULA VILLAR

MENÚS CON CHAMPÁN PARA DOS

SIN NINGÚN TIPO de dudas, la distancia que existe entre El Cielo del Urban y las cocinas del hotel condicionan la selección de platos fríos que componen sus dos propuestas de carácter cerrado.Entre el menú del Urban (120 euros) y el menú del cielo (195 euros) sólo existen diferencias de matiz.En ambos casos se sirve una botella de champán para dos: el primero, con Laurent Perrier Brut, y el segundo, que además incluye 15 gramos de caviar iraní, con Dom Pérignon. Para quienes renuncian a las burbujas existe una minilista de vinos tranquilos, de rango anecdótico, que nada tienen que ver con la envergadura de la bodega del restaurante del propio hotel,el prestigiado Europa Déco.De momento, el postre tampoco termina de convencer. Menús con semejantes pretensiones no merecen concluir con una ramploncilla macedonia de frutas. Y como antesala o colofón de las cenas, una selección de cócteles de bastante enjundiaque pone a punto Carlos Moreno, barman del hotel. Entre sus especialidades están el M-2, sweet kiss, pasión de oporto y mostopolitan, que vale la pena probar.

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Sobre la firma

José Carlos Capel
Economista. Crítico de EL PAÍS desde hace 34 años. Miembro de la Real Academia de Gastronomía y de varias cofradías gastronómicas españolas y europeas, incluida la de Gastrónomos Pobres. Fundador en 2003 del congreso de alta cocina Madrid Fusión. Tiene publicados 45 libros de literatura gastronómica. Cocina por afición, sobre todo los desayunos.

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