La imaginación de Ramón Freixa, a precio fijo
ACTUAL, en Barcelona, propone dos menús, uno de 18 euros al mediodía, y otro de 35
Con la presencia de Ramón Freixa en calidad de asesor, el Gran Hotel Central de Barcelona se suma a la lista de establecimientos que han recurrido a cocineros destacados para dirigir locales situados en sus instalaciones. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, la apuesta del restaurante Actual no se ha orientado hacia la alta cocina como sería esperable, sino que intenta hacerse un hueco en una franja intermedia, acorde con la clientela del entorno en que se encuentra.
No es de extrañar que su interiorismo recuerde las cafeterías de los años setenta y que en la relación de especialidades se aprecien notas de fusión de la cocina catalana con áreas distantes. Es decir, cocina local vestida con estética contemporánea y golpes de sofisticación intencionados.
ACTUAL
Pare Galifa, 3. Barcelona. Teléfono 932 95 79 05. No cierra ningún día. Precio medio por comensal, entre 40 y 45 euros. El menú de 35 euros permite elegir un entrante, un plato de pescado u otro de carne, además de un postre de la carta. Menú de mediodía, 18 euros.
Pan ... 6
Café ... 8
Bodega ... 6
Ambiente ... 6,5
Aseos ... 6,5
Servicio ... 7
Algo ideal para el talante de Freixa, cocinero bullicioso cuyo desparpajo imaginativo ha quedado en evidencia en múltiples ocasiones, pero que en este caso se ve condicionado por la obligación de mantener las apariencias (casual food) y no sobrepasar un nivel de precios.
Milhojas de tomate
Al menos esa es la intención de la fórmula que impera en su carta, que por un precio fijo de 35 euros permite elegir un entrante, un plato de pescado u otro de carne, además de alguno de sus postres. Entre los primeros, particularmente variados, no está mal el milhojas de tomate con queso de cabra; apenas pasa de discreto el raviole de calabaza con salvia y queso de Burgos a la plancha, y desilusiona la tortilla de bacalao con pimiento verde y guindilla en tempura, fórmula extraña, dominada por la aparatosidad de su presentación, en la que la sequedad de la oblea de huevo casi estropea la calidad del pescado.
Boletín
Con los segundos, Freixa se mantiene en la misma línea. Entre sus sugerencias, pescados de roca con salsa romesco; rape al horno con puré de patatas, o costillas de cordero caramelizadas con ajos. Opciones para todos los gustos. Llama la atención la finura del morro de bacalao con lentejas a la provenzal, pieza nívea muy bien tratada. Y desconcierta la hamburguesa al roquefort con patatas, en la que sobra la salsa de queso y aflora ese punto de barroquismo al que propende Freixa con cierta frecuencia.
Los postres, que corroboran la capacidad imaginativa de su autor (crumble de manzana y albaricoque con helado de Bayles; surtido de chocolates), dejan un buen recuerdo.
UN GUISO PARA CADA DÍA
LA VOLUNTAD de Actual de alcanzar a todos los públicos se manifiesta en la moderación de sus precios y en el tipo de platos que propone. Por 18 euros (incluidos agua, café y vino), cada mediodía ofrece un menú que comprende dos platos y postre. Entre los primeros, tal vez macarrones con sobrasada o crema de maíz con foie-gras, y entre los importantes, quizá solomillo de cerdo con polenta o bacalao a la llauna. De postre, helado de café con brownie, pastel de ciruelas o tarta de queso con fresones. Es decir, cocina sencilla pero refinada basada en recetas que rotan a diario.No menos interesantes son sus platos de cuchara y guisos tradicionales que cada día de la semana complementan a los de la carta. Macarrones con sobrasada, los lunes; escudella i carn d'olla (cocido catalán), los martes; habas a la catalana o costillas de cerdo con legumbres, los miércoles; arroz caldoso, los jueves, y canelones de fiesta o sepia estofada con albóndigas y guisantes, los viernes. Un recorrido insólito en los tiempos que corren.La bodega, que no es enciclopédica pero resulta suficiente, contiene marcas de muchas denominaciones españolas. Sin embargo, por intentar ser original se estructura con arreglo a criterios desafortunados. Los vinos blancos, en cuatro categorías: secos y untuosos, frescos, frutales, redondos y ligeros. Y los tintos, en otros cuatro estamentos: redondos y ligeros, de medio cuerpo, carnosos y golosos. Una clasificación estrafalaria. En otro apartado y para acompañar los postres, algunos vinos por copas.Como el restaurante Actual tampoco es ajeno a la última fiebre por los tés y las infusiones, ofrece un listado de 10 variedades.
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