Seis vinos con monastrell: el patito feo de la viña se convierte en estrella

No hace mucho era lugar común afirmar que con la uva monastrell de origen español (también llamada morastel, morrastell o vermeta), conocida como mourvèdre en Francia, y mataró en el resto del mundo, no se podían elaborar excelentes tintos de máxima expresión y elegancia. Se le presumía a la monastrell una rudeza y desmesura que tan solo la hacían apta para elaborar graneles. La causa: su elevado color, intensa frutosidad, cuerpo voluminoso y alta graduación alcohólica, que puede llegar a alcanzar el 17%. Demasiado para un tiempo de claretes y vinos finos. Tampoco importaba mucho porque los graneles de monastrell fueran apreciados, muy demandados y estaban bien pagados, sobre todo en Francia y Alemania. Un buen negocio para los viticultores, fundamentalmente de Murcia, Alicante, Almansa, o Valencia y, en menor medida, de otras zonas donde se cultiva como Cataluña y Aragón.

Lo que no se decía, o sabía, es que ese destino granelista inexorable era fruto de unas prácticas vitivinícolas que buscaban precisamente estos atributos, muy demandados. No era la uva, era el mercado. Sin embargo, en estas zonas vitivinícolas existían poderosas razones para elaborar vinos excelentes: pequeños viñedos donde cepas centenarias de monastrell se cultivaban en pie franco; ubicaciones privilegiadas donde el cálido clima mediterráneo atemperaba su influencia y se ralentiza la maduración; diversidad de suelos: arenosos, pedregosos, calizos... Pero la imagen granelista que arrastraba hacía poco rentable una elaboración de calidad.

Hizo falta que algunos bodegueros audaces y pundonorosos se decidieran a elaborar tintos donde la monastrell diera su do de pecho, situando a este varietal definitivamente entre los grandes del mundo. Hablo de Agapito Rico, de José María Vicente, Ramón Castaño, o Felipe Gutiérrez de la Vega, con su majestuoso fondillón Recóndita Armonía, la autenticidad convertida en arte. Y de los que siguieron, como Pepe Mendoza, Cerdán, Rafael Cambra, o Miguel Velázquez.

Y es que la monastrell, la quinta variedad tinta más plantada en España tras la tempranillo, garnacha tinta, bobal y garnacha tintorera, ha sufrido una dramática pérdida de viñedo —de las casi 106.000 hectáreas en 1990 a unas 36.000) al ser tratada como un cultivo más, buscado la cantidad y el grado alcohólico, con menosprecio de sus personalísimas y poderosas cualidades organolépticas. Pero cuando a la viña se le da lo que pide, y es bien poco, y la uva madura pletórica de azúcares, bien provista de ácidos, desbordante de polifenoles, con producciones limitadas, entonces muestra su grandeza y sus vinos rompen esquemas con su fuerte personalidad y carácter resumido en dos palabras: vigor y elegancia. Con la monastrell solo hay un problema: la viticultura. Claro que hay que evitar los riesgos y desmesuras de una uva propensa a las sobremaduraciones y a los tonos dulzones (algarroba), que le restan finura. Pero cuando el laboreo es adecuado y el cultivo orientado hacia la calidad, el fruto se metamorfosea en tinto de aromas telúricos, donde la fruta se ilumina con la resonancia del terruño. Sin olvidar que la monastrell es capaz de soportar prolongados periodos de sequía, un dato a tener en cuenta. Estos seis vinos son una clara demostración de todo ello.

CASA CASTILLO CUVÉE N 2019

LA CALERA DEL ESCARAMUJO 2021

CASA CISCA 2017

PEPE MENDOZA EL VENENO 2020

RAFAEL CAMBRA UNO 2021

LOS FRAILES DOLOMITAS 2021