Alicia en el país de la moda

Modelos de Balenciaga, Dior y Givenchy parecen repetirse en numerosas ocasiones a través de las ilustraciones de Fernando Vicente (Madrid, 1963). Mientras atardece en su estudio, cercano al madrileño Parque del Retiro, confiesa que sus décadas favoritas son los años cuarenta y sesenta, y que se hubiera quedado ahí a vivir. Por eso, no es de extrañar que, viendo algunas de las siluetas femeninas que Vicente dibuja, la memoria se deslice hasta los años en los que se estrenó Gilda (1946). Y que, en otras ocasiones, sean deliciosos vestidos y complementos los que nos transportan hasta la época del swinging sixties. Confirmando así que aquel tramo del siglo XX fue tan prolífico como deslumbrante e inspirador.

Para el ilustrador, Macarena Blanchón —socia y fundadora de la agencia Just Be Comunicación— es la culpable de que su relación con la moda se estrechara: “En los años ochenta, con 18 o 19 años, Macarena nos cogió a varios ilustradores del TBO Madrid y nos hizo una sesión para la revista de Galerías Preciados. A partir de ahí me picó el gusanillo y poco a poco fui comprando cada vez más revistas de moda. Ahora me gasto un dineral”, dice entre risas. Para Blanchón, Vicente siempre ha sido un artista que le ha “fascinado” y habla de él como “una referencia de buen gusto en el mundo de la ilustración”.

Alicia a través del espejo (Nórdica), que se publicó el pasado 27 de mayo coincidiendo con el estreno de la película del mismo nombre, es el último libro en el que Vicente despliega todo su talento. El encargo le llegó al tiempo que participaba en la exposición del Museo ABC de Madrid en la que se conmemoraba el 150º aniversario de la publicación de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. Para el madrileño había tres requisitos muy claros que quería cumplir en este proyecto.

El primero, era encontrar a su Alicia. “Cuando hice la ilustración para el Museo ABC me inventé la cara de Alicia. Pero para el libro utilicé el rostro de la modelo Gemma Ward”, confiesa. La segunda condición era darle al Sombrerero un aire sofisticado: “Buscaba que fuera un dandi”, dice. Y vaya si lo consiguió. El Sombrerero, que tiene un aire al diseñador de tocados Philip Treacy, lleva el clásico traje burgués que lucían los hombres en la Inglaterra del siglo XIX con sombrero de copa, lazo al cuello, levita, pantalones de tartán y unas polainas blancas con botones negros sobre zapatos Oxford. El tercer propósito estaba claro desde el principio: “Las flores pueden estar enfadadas, pero no pueden ser feas”, dice rotundo. Por eso, convierte a las flores y al jardín en el que estas toman té en una suerte de editorial de moda propia del mítico fotógrafo Clifford Coffin.

La mención especial recae en la vestimenta de la Reina Roja y de la Reina Blanca. Sus atuendos son una lección de historia del traje en la que convergen el siglo XVI, por facturar de forma estilosa el cuello Medici, el XIX, a propósito de los brocados y el corsé en forma de triángulo invertido, y el XX y XXI, porque no estarían fueran de lugar si se les incluyera en algunas de las colecciones de alta costura de John Galliano o Alexander McQueen.

El madrileño es coleccionista de las ediciones italiana, francesa e inglesa de revistas como Vogue (para la edición española trabajó haciendo figurines al principio de su carrera), Harper’s Bazaar y Tatler: “Ver revistas me entretiene, me distrae y me inspira. Warhol decía que para inspirarse ojeaba una revista y se le ocurrían mogollón de cosas”. Preguntado sobre qué le falta a las cabeceras españolas de moda, Fernando Vicente responde prudente y sin tapujos: “Creo que falta una Diana Vreeland. Que cada número se tomase de forma más loca y más espléndida”.