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En la piel de Yves Saint Laurent

Stefano Pilati, director creativo de Yves Saint Laurent, responde a las dudas sobre su permanencia con una de sus mejores colecciones masculinas

París - 21 ene 2012 - 17:15CET

El cuero negro empieza a apuntarse como una de las tendencias de la temporada. Lo utilizó Raf Simons en Jil Sander y ahora Pilati en Saint Laurent. Ambas visiones comparten un aura de enigma y refinamiento que, sin embargo, no está reñida con la juventud. Pilati inyecta una carga de sexualidad en los omnipresentes trajes de la mano de revisiones de la chaqueta motera y de guiños al sadomasoquismo. Como en Louis Vuiton, los detalles de metal puntúan los zapatos y añaden brillo a una silueta fundamentalmente sobria.ALEXANDER KLEIN (AFP)

Es curioso recordar que la carrera de Hedi Slimane, uno de los diseñadores para hombre más influyentes de la última década, empezó precisamente en la división masculina de Yves Saint Laurent. El rigor en la definición, el carácter sexual y el oscuro perfil de los modelos de Pilati remitía en algo a la visión de Saint Laurent que Slimane propuso. Aunque, como corresponde a estos tiempos que demandan protección, las siluetas eran mucho menos frágiles.L'ESTROP

El uso del cuero negro remite a la última colección que el propio Yves Saint Laurent firmó para Christian Dior. Tras su osadía de diseñar una colección de alta costura que incorporaba las chaquetas de piel de beatniks y moteros, Saint Laurent fue despedido. Era 1961 y aquel descaro jugó un papel fundamental en la creación de su propia casa de moda. Un hito de la historia de la moda que Pilati traslada a otro sexo y otro siglo.L'ESTROP