Los tejidos de alta tecnología y las pieles invaden la pasarela de Milán
El gris y los largos bajo la rodilla, en todas las colecciones
Durante los últimos nueve días, Milán se ha convertido en el escaparate de la moda italiana. Las pasarelas del prét-á-porter de Milano Collezzione Donna, con más de 100 desfiles y otras 70 presentaciones con vistas al otoño-invierno 1998-1999, han compartido espectáculo con la zona conocida como el triángulo de oro (calle de Montenapoleone, Via de la Spiga y Via San Andrea), donde se ubican las tiendas más lujosas, que han aprovechado la afluencia de prensa y compradores de todo el mundo para inaugurar nuevos emporios. A falta del desfile de Giorgio Armani, la tendencia general es el largo baj...
Durante los últimos nueve días, Milán se ha convertido en el escaparate de la moda italiana. Las pasarelas del prét-á-porter de Milano Collezzione Donna, con más de 100 desfiles y otras 70 presentaciones con vistas al otoño-invierno 1998-1999, han compartido espectáculo con la zona conocida como el triángulo de oro (calle de Montenapoleone, Via de la Spiga y Via San Andrea), donde se ubican las tiendas más lujosas, que han aprovechado la afluencia de prensa y compradores de todo el mundo para inaugurar nuevos emporios. A falta del desfile de Giorgio Armani, la tendencia general es el largo bajo la rodilla, los grises y la piel por dentro.
El lujo volvió el jueves a la pasarela de la mano de la casa Fendi, que puso piel en casi todo lo ponible, desde las faldas hasta los vestidos sin hombros y superceñidos, denominados spaguetti. El diseñador Karl Lagerfeld volvió la vista al pasado en lo que a diseño se refiere pero el tratamiento tecnológico que hizo de las pieles fue todo un éxito. Jil Sender recurrió a los tonos naturales o beiges en un look confortable y veraniego. La propia diseñadora definió su colección como "tranquila".Entre las colecciones estrella más que de formas o siluetas revolucionarias la novedad gira en torno a los propios tejidos en sí. Es el juego entre dos contrastes como polos opuestos que se atraen: por un lado, los materiales de lujo, como ligerísimas alpacas, muarés, cachemires, lanas cosidas (al estilo austriaco), que se combinan con sedas, rasos, satenes y chifones, destacando los bordados de pedrería y lentejuelas y, por otro lado, los nuevos y futuristas tejidos de alta tecnología: las mezclas de acrílico y acero, el cuero encerado, plásticos con efecto de espejos, nailon metalizado, las fibras de cobre y seda y hasta fluorescentes que brillan en la oscuridad.
La tendencia general apuesta por una silueta femenina y refinada que respira un glamour relajado donde el vestido o falda con largo casi siempre a la rodilla, media pierna e incluso al tobillo, se perfilan como grandes protagonistas. El color gris invade las colecciones en todos sus matices, desde gris perla, carbón, antracita, hasta el plata metalizado, y en algunos casos el color único, como en los desfiles de Cividini o Philosophy por Alberta Ferreti. Los tonos neutros, como negro, blanco, camel y algún que otro rojo vino o granate, y los pasteles malva, rosa y aguamarina hacen una tímida incursión en la marea grisácea.
Miuccia Prada, investigadora por excelencia de nuevos materiales, quiso crear un posminimalismo donde satenes y astracanes se completan con tweed o fieltro entre capas de chifón para abrigos de línea A y faldas con pliegue, con aplicaciones de plásticos, bordados de goma o películas sintéticas, predominando el blanco roto.
Otra marca comercial, Exté, del grupo Itierre, que fabrica Versus, D&G o GFF Jeans, debutó en pasarela con líneas geométricas y futuristas para sastres y vestidos ceñidos al cuerpo.
Anoche, Gianfranco Ferré impresionó con una colección que podría situarse entre el medievo y el futurismo. No fue el caso de Donatella Versace, que basó su propuesta en todo lo realizado por su hermano.