En la capital francesa conviven los legados de Balenciaga y Paco Rabanne con las obsesiones posmodernas de Owens o Vaccarello
Madrid -
La idea de lo masculino transforma, con Anthony Vaccarello, los volúmenes de las prendas: grandes solapas y hombros, con pantalones de corte bajo.Kay-Paris Fernandes (Getty Images)Un flyer de la ibicenca discoteca Space fue el culpable de que en el desfile de Dries Van Noten se filtrasen estampados en forma de espiral. La inspiración llegó hasta los abrigos, faldas e incluso camisas.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)Dries Van Noten presentó su colección para el próximo otoño un día antes de inaugurar una retrospectiva sobre su propia obra en el parisiense museo de Les Arts Decoratifs. La investigación y recopilación del material que el diseñador tuvo que hacer se nota en la línea, que recupera algunas de sus obsesiones: abrigos masculinos, silueta recta, años 30...Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)
Alessandro Dell'Acqua presentó su primera colección para Rochas devolviendo a la actualidad el péplum, que incluyó en varias de sus salidas. En algunos casos, llegaba incluso hasta la rodilla, a modo de segunda falda.Victor Boyko (Getty Images)Como su predecesor, Marco Zanini, Dell'Acqua, ha preferido las siluetas anchas para su estreno en Rochas. Los mayores toques de color los aportaron los guantes de piel, en tonos vivos.Victor Boyko (Getty Images)Alexander Wang explora nuevas texturas y las incorpora al universo de Balenciaga, como el punto, que se vio en algunos de los vestidos.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)
En la propuesta de Wang para Balenciaga se podían divisar las líneas maestras (y puras) de la casa, pero también se dejaba ver cómo el diseñador trata de llevar su colección un poco más allá. Ya sea en los estampados o en los nuevos cortes asimétrico de los conjuntos.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)Las prendas inspiradas en los años 40 que se presentaron en el desfile de Carven gozaban de una pátina de modernidad (los cortes, las cremalleras a la vista...) que muchas otras propuestas que investigaron la misma década no alcanzan.Francois Durand (Getty Images)Algunas prendas de la colección de Carven se inspiraron en obras de Blumenfeld, Picabia o Man Ray. Las botas, hasta bien subida la rodilla, fueron uno de los grandes éxitos de la presentación.Francois Durand (Getty Images)"Bienvenidos a mi jungla", decía Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, a la revista 'style.com' antes de comenzar el desfile. "Soy negro, soy francés y orgulloso de estar en Balmain, pero este es un mensaje de libertad y globalidad", sentenciaba.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)Si la pasada temporada Balmain se decantaba por el rosa chicle, esta es la de los pantalones desmontable, chaquetas de caza y una suerte de estampado de cebras que se combinaban con pieles flúor.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)Peter Copping recupera el cuello cisne (sobre blusas de seda) para su colección otoñal en Nina Ricci.Pascal Le Segretain (Getty Images)La colección de Nina Ricci no carece de vestidos festivos (cortes asimétricos, lentejuelas, escotes...), pero su punto fuerte fueron las prendas que recuerdan a aquellas que vestimos en el hogar: pantalones holgados, jerseys abrigados...Pascal Le Segretain (Getty Images)Rick Owens contó con la colaboración de amigas y colaboradoras para su desfile, dándole una pátina de 'normalidad' que no siempre se ve cuando una modelo sube a la pasarela. Les hizo, además, desfilar varias veces con la misma prenda, para representar el sentido cíclico de todo. Desde la moda hasta la vida.BERTRAND GUAY (AFP)Tonos neutros y ropa de combate (al estilo de Rick) para una colección que sigue nutriéndose de las obsesiones del propio Owens, que en septiembre ya subió mujeres guerreras a la pasarela.Zacharie Scheurer (AP)Los sombreros (y pamelas con plumas, como en la imagen) que diseñó Alber Elbaz para su presentación en Lanvin cubrían generosamente la cabeza de las modelos, que se quedaron prácticamente en sombra durante el desfile.Jacques Brinon (AP)Pieles, plumas, neoprenos o tweed. Elbaz dotó de importancia a los tejidos, que ganaban el protagonismo de una colección cuyas prendas, salvo contadas excepciones, ahondaban en la oscuridad.Pascal Le Segretain (Getty Images)Julien Dossena (nominado al premio LVMH con su propia marca) presentó su segunda colección para Paco Rabanne. No podía faltar el necesario guió a los vestidos metálicos que el español popularizó en los años 70. Esta vez, sin embargo, la revisión se hizo con imperdibles, un material menos pesado que otras ocasiones.Zacharie Scheurer (AP)Dossena hizo el guiño de rigor hacia el pasado de Rabanne, pero decidió centrarse en construir un futuro: más atlético, con prendas incorporadas del guardarropa masculino y líneas depuradas.Victor VIRGILE (Gamma-Rapho via Getty Images)Raf Simons recurre a sus orígenes en la sastrería masculina y a sus últimas colecciones en Jil Sander para presentar un otoño colorido en Dior. Prendas correctamente estructuradas y en bloques de color.Rindoff Petroff/Dufour (Getty Images)Suzy Menkes, la afamada crítica de moda, definió esta colección de Dior como "Cómoda, elegante y dinámica". Y comentó, como el resto de los asistentes, la singularidad del calzado, que lleva lo deportivo (o los 'bricks' de Lego infantiles) a un sinuoso y extravagante tacón.Rindoff Petroff/Dufour (Getty Images)
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